Desconstruindo a Moda na PCA por Lucas Maethger, Presidente do novo Mestrado. Entrevista por RUNWAY REVISTA. Foto de cortesia: Faculdade de Arte de Paris.

A moda chegou ao seu ponto de ruptura. Demissões, esgotamento profissional, ciclos de produção exaustivos e montanhas de resíduos — quase 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis por anoConforme mencionado no comunicado de imprensa, esses eventos expuseram uma indústria incapaz de sustentar o ritmo exigido por aqueles que a alimentam. Enquanto o sistema se fragmenta, o ensino de moda continua, com muita frequência, a formar estudantes para estruturas que já estão ruindo sob o próprio peso.

Nesse momento decisivo entra em cena o Faculdade de Arte de Paris, apresentando o que chama de primeiro do mundo Mestrado em Práticas Críticas da ModaEm vez de preparar os alunos para reproduzir os fracassos de uma indústria hiperacelerada, o programa propõe algo muito mais urgente: o desmantelamento dos sistemas dominantes da moda e a reinvenção da responsabilidade que este campo deve assumir atualmente.

Construído com base no princípio de "projeto" — a desconstrução estratégica de modelos consolidados — este programa de mestrado posiciona a educação não como uma mera fonte de talentos para a indústria, mas como o ponto de partida para a transformação cultural e estrutural. Em outras palavras: se a moda vai mudar, sua pedagogia precisa mudar primeiro.

Para entender essa mudança e as ambições por trás dela, o editor de RUNWAY fala com Lucas Maethger, Presidente do novo Mestrado em Artes, sobre responsabilidade, sustentabilidade além do greenwashing e a reformulação radical necessária para levar a moda à sua próxima era.

Entrevista

Você descreve a moda como um sistema em crise. Da sua perspectiva, qual é a falha sistêmica mais urgente que a educação deve enfrentar em primeiro lugar?

- A crise que estamos sentindo é a velocidade com que a indústria da moda está se movendo. Há uma pressão constante para oferecer cada vez mais aos consumidores, apenas para que eles acompanhem as últimas tendências, e tudo é feito para impulsionar o consumo. Isso está contribuindo para o consumo excessivo e o aumento da poluição em todas as suas formas. digital A era em que vivemos só está intensificando esse processo e acelerando ainda mais o consumo.

Quando falamos de “responsabilidade” na moda hoje em dia, quem falhou mais profundamente: os estilistas, as empresas, os educadores ou as instituições culturais?

- Acredito que as corporações têm uma grande responsabilidade a assumir. A forma como conduzimos nossos negócios hoje está orientada para o lucro extremo e com menos foco no crescimento responsável a longo prazo. Basta observar a frequência com que os Diretores Criativos são trocados nas grandes empresas de moda apenas para acompanhar as tendências sociais. media A comunicação não é responsável. Comecei meus estudos no final dos anos 90 na Real Academia de Belas Artes de Antuérpia, onde o grupo Antwerp 6 tinha uma magia deslumbrante, que se perdeu nos últimos anos devido às constantes mudanças. 

Por que você acredita que os modelos acadêmicos anteriores contribuíram ativamente para o colapso do setor, em vez de mitigá-lo?

- Os modelos acadêmicos muitas vezes se baseiam em agradar a indústria e moldar jovens designers para atender às suas necessidades. Eu mesma trabalho na área da educação há mais de 15 anos em diversas instituições na França, nos EUA e na Alemanha, e percebo que os alunos são frequentemente treinados para seguir, executar e cumprir as exigências dos professores, em vez de analisar criticamente e questionar o processo.

Acredito que existe uma forte necessidade de questionar as decisões que os alunos tomam e de ajudá-los a encontrar respostas significativas. Por que os alunos estudam moda? O que eles querem contribuir e como querem fazer isso?

Seu mestrado se baseia na ideia de "desconstrução" — o desmantelamento de sistemas dominantes. O que exatamente precisa ser desmantelado primeiro: ciclos de produção, ideologias estéticas, dependências econômicas ou o mito do gênio criativo?

- Com base na minha experiência na indústria da moda — trabalhando como Chefe de Design da Calvin Klein Jeans, além de ter passado mais de três anos em grupos de fast fashion — vejo a necessidade de desmantelar o sistema atual. Isso afeta não apenas os ciclos de produção e as dependências econômicas, mas também a questão mais ampla do que a moda significa hoje e o que ela representa.

A moda deve ser mais do que uma tendência passageira; deve servir como exemplo de design com propósito. Como designers, olhamos para o futuro — criamos o que virá a seguir. É por isso que é tão importante desmantelar os sistemas dominantes primeiro, para desenvolver um futuro mais inovador e com propósito.

O conceito de 'de-sign' é uma intervenção temporária ou você prevê que ele se tornará um novo paradigma para a prática da moda em nível global?

- O 'design' deve ser uma prática global contínua, integrada ao processo de design e moldando nossa consciência. Hoje, a indústria enfrenta desafios que podem encontrar novas soluções e oportunidades por meio do 'design'. Em dez anos, encontraremos diferentes issueA desconstrução e o "desmantelamento" — o ato de desfazer — podem ajudar a descobrir novas respostas. Por meio do "desmantelamento", interrompemos e desfazemos sistemas existentes para que possamos examinar os desafios mais profundamente e desenvolver soluções melhores e mais adequadas.

Você enfatiza a importância de rejeitar o greenwashing. Na sua opinião, quais são as ideias equivocadas mais comuns que os estudantes ainda têm sobre sustentabilidade?

- Atualmente, os estudantes muitas vezes não levam a sustentabilidade muito a sério, principalmente porque a própria indústria não dá um bom exemplo. Embora a sustentabilidade seja frequentemente discutida e mencionada na educação, na realidade, nem as empresas nem os estudantes a praticam de forma consistente.

Tudo começa com escolhas como o uso de fibras sintéticas e a intencionalidade por trás do design. Por exemplo, os alunos às vezes rotulam tecidos excedentes como “sustentáveis”, mas, na prática, muito mais poderia ser feito para torná-los verdadeiramente significativos. Os alunos podem gerar muitas ideias, mas precisamos de ação, não apenas de conceitos. O aquecimento global é real e exige ação urgente — e isso começa com decisões conscientes e responsáveis ​​por parte dos alunos. 

Você pode definir o que significa sustentabilidade autêntica na prática, não em termos de marketing, mas em termos operacionais concretos?

- Na prática, precisamos tomar não apenas decisões econômicas, mas também decisões sustentáveis ​​— e estas costumam ser mais caras. Analisamos quais materiais são usados, como o tecido é tingido e onde e como as peças são fabricadas, para citar apenas alguns aspectos.

A sustentabilidade vai além da cadeia de suprimentos. Ela também levanta a questão fundamental de se uma peça de roupa é realmente necessária para o consumidor e se ela tem um propósito significativo em suas vidas.

Tradicionalmente, as escolas de moda preparam os alunos para a indústria. O seu programa os prepara para criticá-la. Como a indústria reagiu à ideia de que a educação deve questionar — e não servir — às suas exigências?

- Sim, é isso mesmo — não preparamos os alunos simplesmente para servir à indústria, mas sim para criticá-la. Essa abordagem ajuda os jovens designers a se tornarem inovadores e agentes de mudança. Praticar a crítica permite que os alunos compreendam os desafios em profundidade, e não apenas superficialmente, algo cada vez mais necessário no mercado.

Ser crítico não significa rejeitar o setor; significa desenvolver uma consciência que capacite os alunos a lidar de forma mais ponderada com suas demandas. Muitas funções no setor hoje exigem pensamento crítico e uma consciência voltada para soluções, e esse tipo de formação prepara os alunos para se destacarem nessas posições.

Existe resistência por parte de empresas ou corporações tradicionais que se sintam ameaçadas por graduados treinados para inovar, e não para obedecer?

- Com base na minha experiência, incluindo o trabalho com um dos Seis de Antuérpia, Dirk Bikkembergs, acredito firmemente que romper com o processo de design é, na verdade, benéfico para as casas de moda tradicionais, e elas não se sentem ameaçadas. Romper com o sistema não significa falta de respeito; significa transformar uma indústria ou um sistema de maneiras significativas, frequentemente por meio de novas ideias ou tecnologias. Dessa perspectiva, as casas de moda e as grandes empresas tendem a valorizar genuinamente os recém-formados que trazem abordagens inovadoras tanto para a prática quanto para o design.

Você acredita que o ensino da moda tem sido cúmplice na manutenção de sistemas exploratórios ou extrativistas? Se sim, de que forma?

- Sim, o ensino da moda tem sido, em certa medida, cúmplice na perpetuação de sistemas exploratórios. Muitas escolas vendem um "sonho da moda" para jovens criativos, em vez de expô-los à realidade da indústria. É aí que começa o ciclo de exploração.

Nosso novo mestrado em Práticas Críticas da Moda adota uma abordagem diferente: é um programa honesto sobre as realidades da indústria, oferecendo aos alunos não um sonho, mas sim preparação e consciência para interagir com o setor de forma responsável.

Você mencionou que os graduados podem construir sistemas alternativos completamente fora do formato tradicional. Como seriam esses sistemas?

- Os alunos criarão sistemas alternativos que podem assumir muitas formas, dependendo do foco e das intenções de sua pesquisa. Isso pode envolver a exploração de materiais inovadores, a colaboração com startups, a reformulação dos métodos de distribuição ou até mesmo a cocriação de moda com os consumidores finais — desafiando noções de propriedade e questionando o sistema capitalista vigente.

Outras possibilidades incluem a construção de cadeias de suprimentos mais responsáveis, a produção sob demanda para evitar a superprodução ou a confecção de roupas o mais próximo possível do consumidor — pensando globalmente, mas agindo localmente. Esses novos sistemas podem ser de pequena escala, mas ter um impacto enorme. O céu é o limite. No entanto, para desenvolver essas alternativas, é essencial primeiro examinar criticamente o sistema tradicional existente.

Quais são, na sua opinião, os papéis que você desempenha na moda do futuro que não deveriam mais existir — e quais novos papéis precisam ser inventados?

- Não estou aqui para tirar empregos de profissionais da moda ou dizer que certas funções devem desaparecer. Pelo contrário, adoraria reimaginar novas funções. Vejo uma desconexão entre engenharia e design — esses dois campos deveriam estar mais interligados. Talvez pudéssemos inventar novas funções, como "engenheiros criativos", que fizessem a ponte entre design e inovação técnica.

Seu programa examina as relações entre a moda, o capitalismo, as histórias coloniais e a identidade. Qual dessas estruturas de poder é a mais resistente à mudança — e por quê?

- Os três são profundamente resistentes à mudança e estão fortemente interligados — cada um apoia os outros e não podem existir isoladamente. Nasci em Karl-Marx-Stadt, sob um regime comunista na antiga República Democrática Alemã, então vivenciei o oposto do capitalismo em primeira mão. Hoje, estamos todos acostumados com essas estruturas de poder e muitas vezes permanecemos em nossas zonas de conforto.

No entanto, a conjuntura global exige que questionemos essas estruturas e exploremos alternativas. Sair da zona de conforto requer esforço, e poucos na indústria da moda estão dispostos a fazê-lo. No mundo ocidental, somos ensinados que o nosso modo de vida define a “moda de verdade”, muitas vezes ignorando a criatividade e as fortes identidades culturais de outras partes do mundo. Isso, por si só, é uma forma de colonialismo.

Precisamos desconstruir nossa perspectiva ocidental e buscar inspiração em como a moda é criada em outros lugares. Ao celebrarmos as diversas identidades, culturas e estéticas ao redor do mundo, podemos começar a desestabilizar e reimaginar as estruturas de poder que dominam a moda hoje.

Como preparar os alunos para confrontar instituições historicamente inabaláveis?

- Essa é uma pergunta difícil: se as instituições historicamente se mostraram inflexíveis, como podemos começar a transformá-las agora? A maneira como preparo meus alunos é ensinando-os a resistir e a desafiar continuamente essas empresas, lançando as bases para mudanças futuras. Criar demanda por parte do consumidor pode impulsionar diretamente a transformação, mas é um processo longo que exige persistência e ação estratégica.

O esgotamento criativo é endêmico na indústria da moda. O problema é psicológico, estrutural ou ético?

- O esgotamento criativo na moda tem um forte componente estrutural. Como mencionei anteriormente, a velocidade extrema da indústria contribui diretamente para essa crise. "De-signing" também significa design lento — dedicar tempo à criação de trabalhos em ambientes sólidos, éticos e responsáveis. Ao promover uma abordagem mais coletiva e cuidar uns dos outros, podemos ajudar a prevenir a instabilidade pessoal e reduzir o esgotamento.

Será que um programa de mestrado pode realmente proteger os designers emergentes de repetirem os mesmos ciclos de exaustão sobre os quais a indústria está construída?

- Essa é uma preocupação que todos compartilhamos, e receio que um programa de mestrado não possa proteger totalmente os designers emergentes da repetição desses ciclos. No entanto, podemos cultivar a conscientização, ajudando os jovens criativos a desacelerar, trabalhar com atenção e nutrir sua criatividade com paixão.

Se este programa for bem-sucedido, como estará o setor daqui a 10 anos? E, inversamente, como será o futuro se a educação continuar inalterada?

- Gostaria de poder realmente ver o futuro! Amo a moda e a magia que ela representa desde que entrei neste mundo em 2003, ao me formar na prestigiada Academia de Antuérpia, na Bélgica. Acredito no potencial positivo da humanidade e tenho certeza de que este programa será um sucesso. Daqui a dez anos, espero ver mais empresas cuidando de fato dos recursos e desenvolvendo um sistema de moda mais circular. O desperdício e a superprodução devem ser significativamente reduzidos, e as cadeias de suprimentos devem se tornar mais respeitosas com os trabalhadores e todos os envolvidos na indústria da moda.

Imaginar o futuro da moda com uma abordagem educacional inalterada parece quase impossível. Assim como no caso do aquecimento global, não podemos nos dar ao luxo da inação — a mudança é necessária. Meu amor pela moda me impulsiona a ser uma agente ativa de mudança, em vez de assistir passivamente ao declínio da indústria.

Você acredita que a moda como a conhecemos hoje deve sobreviver — ou é hora de construir algo completamente diferente?

- Bem, o que exatamente queremos dizer com "moda"? Estamos falando de marcas de fast fashion como Temu ou Shine, da China? Ou do grupo LVMH? Ou talvez de marcas menores e mais responsáveis? O setor é incrivelmente diverso, então é difícil agrupar todos os colaboradores e participantes.

Acredito que existem jovens designers independentes que merecem, sem dúvida, sobreviver e ter a oportunidade de crescer. Deveríamos implementar mais leis em nível nacional e europeu para evitar o abuso de recursos? Sim. Portanto, devemos preservar alguns aspectos da moda como a conhecemos, mas também devemos explorar a criação de algo completamente novo. A forma como isso se concretizará depende das mentes inovadoras da próxima geração.

Lançar um programa inovador em Paris — o epicentro global do luxo — é uma declaração de intenções. De que forma o peso da tradição parisiense influencia ou desafia a sua missão?

- Sim, é uma declaração, e tenho muito orgulho de ter a oportunidade de lançá-la aqui na Paris College of Art. Os alunos podem vivenciar as tradições parisienses em primeira mão, realizar estudos de caso, analisar modelos de negócios e refletir criativamente. De muitas maneiras, esse ambiente apoia o programa em vez de desafiá-lo.

Paris oferece tanto o artesanato secular que define a moda de luxo quanto polos tecnológicos inovadores que podemos explorar e utilizar de maneiras pessoais e provocativas. Aprender com esses especialistas incríveis e combinar habilidades tradicionais com novas abordagens é extremamente valioso para o programa.

Você vê Paris como parte do problema, parte da solução ou ambas?

- Não tenho certeza se podemos atribuir esse desafio a uma única cidade. Sim, Paris abriga grandes grupos de luxo e, assim como Nova York, Londres ou Tóquio, tem aspectos positivos e negativos. Não vejo Paris como parte integrante do problema ou da solução — a questão é mais complexa do que isso.

Como a conversa com Lucas Maethger deixa claro, a questão que a moda enfrenta hoje não é mais como produzir mais rápido ou inovar estilisticamente, mas sim como... Redesenhar as próprias condições em que a moda opera.O mestrado em Práticas Críticas da Moda não promete novas tendências ou espetáculos sazonais; propõe novas formas de pensar, criar, organizar e, em última instância, de fazer moda. assumir a responsabilidade pela pegada cultural e ambiental da área.

Conclusão

O que emerge dessa conversa não é simplesmente o esboço de um novo programa acadêmico, mas um reposicionamento filosófico da própria moda. Através da perspectiva de Lucas Maethger, a crise que a indústria enfrenta não é um desalinhamento temporário, mas a consequência de um sistema que ultrapassou sua própria lógica — acelerando a produção, exaurindo o trabalho criativo e normalizando práticas extrativistas até que o colapso se tornasse inevitável. Sua proposta de projeto desafia os próprios fundamentos sobre os quais a moda contemporânea foi construída: sua velocidade, suas hierarquias, sua dependência da novidade perpétua e sua lealdade arraigada às narrativas capitalistas ocidentais.

Ao longo da entrevista, uma ideia se repete com clareza: a moda não pode se transformar de forma significativa até que primeiro desaprenda. Desconstruir não é destruir, mas sim uma metodologia — uma forma de expor as suposições, as estruturas de poder e os hábitos herdados que moldaram o último meio século da moda global. Nesse contexto, a sustentabilidade deixa de ser uma postura de marketing e se torna uma série de escolhas operacionais difíceis; a educação deixa de ser um caminho para atender às expectativas da indústria e se torna um espaço de resistência e reinvenção; e a criatividade passa a ser uma responsabilidade, não uma mercadoria.

O mestrado em Práticas Críticas da Moda se posiciona nessa interseção entre crítica e construção. Ele não promete proteger os alunos das pressões estruturais do mundo em que irão ingressar, nem pretende que a educação por si só possa corrigir as falhas do sistema. Em vez disso, cultiva um novo tipo de designer — capaz de enxergar a moda não apenas como um mercado, mas como uma força cultural com implicações éticas, ambientais e políticas. Se suas ambições forem bem-sucedidas, a próxima geração não se limitará a ocupar os cargos existentes; ela os redefinirá, criará novos e remodelará as infraestruturas que sustentam a moda desde a base.

Daqui a dez anos, a medida deste programa não serão as tendências produzidas ou as coleções lançadas, mas sim o grau em que seus graduados terão alterado as condições do futuro da moda — desacelerando-a quando necessário, confrontando seus pontos cegos, diversificando suas perspectivas e insistindo no significado onde a indústria permitiu apenas o ímpeto. Se a educação continuar inalterada, a moda corre o risco de se tornar uma relíquia de seus próprios excessos; mas, por meio da prática crítica, ela ainda poderá evoluir para um sistema digno de seu poder cultural.

A tarefa que temos pela frente não é modesta nem simples. Mas, como este diálogo revela, o processo de desconstrução — questionar, desfazer e reconstruir — oferece um caminho a seguir. O próximo capítulo da moda, se é que virá a existir, dependerá de designers que não sejam apenas criadores de roupas, mas arquitetos de novas possibilidades.