Givenchy Outono 2026-2027 “SARAH BURTON REIVINDICA A CASA”. Texto de Eleonora de Gray, Editora-chefe de RUNWAY REVISTA. Foto/Vídeo: Cortesia da Givenchy.

A terceira temporada de Sarah Burton na Givenchy chega com a segurança de uma estilista que finalmente parou de negociar com o passado e começou a dialogar com ele. Após duas temporadas de trabalho minucioso — estudos de silhuetas, exercícios estruturais e uma cuidadosa triangulação entre Hubert de Givenchy, Lee McQueen e seus próprios instintos — esta coleção marca o momento em que tudo se encaixa. Não de forma ostensiva, nem teatral, mas com aquela confiança peculiar que a maison sempre possuiu: elegância transformada em identidade.

Burton não imita a história da Givenchy; ela a reativa. E nesta temporada, ela o faz com uma fluidez que parece tanto herdada quanto reescrita. Audrey Hepburn reconheceria essas roupas instantaneamente — a disciplina, o corte, a gravidade refinada — mas também ficaria agradavelmente surpresa com sua ousadia contemporânea. Este é o raro caso de um legado modernizado sem que a nostalgia se faça presente.

Uma casa enraizada, não fossilizada.

O desfile começou com um estudo de tensão: um casaco azul-marinho esculpido cuja assimetria revelava um top de couro rosa-avermelhado torcido por baixo, usado com a nonchalance de uma mulher que entende que o drama é mais eficaz quando controlado. Luvas luxuosas, propositalmente grandes e franzidas, injetaram um toque de perversidade da alta-costura dos anos 1980, enquanto mules de pele de carneiro azul-elétrico trouxeram uma dose do humor peculiar característico de Burton.

Essa interação — rigor e subversão — permeava a alfaiataria. Um terno cinza de abotoamento duplo chegou com uma única gravata de seda azul drapeada como um gesto, e não como um acessório, flutuando em algum lugar entre Katharine Hepburn e o minimalismo dos anos 1990. Em seguida, um impecável blazer pied-de-poule, acinturado e com modelagem evasê no quadril, reafirmou a devoção da maison à silhueta ampulheta, mas com uma arquitetura mais suave: menos armadura, mais inteligência.

Os ternos não eram uniformes; eram estudos de personalidade. Riscas masculinas se abriam em calças mais largas, enquanto cortes curvilíneos introduziam quadris com peplum, ecoando o rigor escultural que Burton vem refinando há décadas. E então veio o smoking — impecável, preciso e coroado com um casaco de noite tão bem cortado que praticamente cortava o ar atrás dele.

A Desordem da Elegância

Esta coleção se deleita nas justaposições. Não no tipo caótico, mas no tipo que dá vida à elegância.

Um top vermelho drapeado em veludo — intensamente sensual, quase eclesiástico na cor — combinado com calças largas estruturadas por costuras torcidas, demonstrou como Burton trabalha o volume como narrativa, não como decoração. Um vestido de coquetel preto sem mangas, bordado com papoulas exuberantes e franjas de seda esvoaçantes, sugeria uma espécie de jardim à meia-noite, uma alucinação de alta-costura ancorada por botas com a mesma profusão floral.

Como era de se esperar, as peças de roupa exterior serviram como ponto de virada. Um gigantesco casaco de pele de carneiro felpuda, tingido em tons de leopardo, envolvia quem o vestia em uma tempestade de texturas — uma homenagem de Burton ao excesso do final dos anos 90, embora ancorada por sua precisão. Outro momento trouxe uma capa de couro laranja incandescente, cobrindo completamente o corpo, exceto por um vislumbre de luvas com estampa de leopardo que apareciam pelas fendas — um drama moderno da Givenchy com a essência do cinema clássico.

Um vestido curto de brocado amarelo, com mangas estruturadas que deixavam os ombros à mostra, parecia ter saído do guarda-roupa fantasioso de Hepburn, mas com um brilho travesso que o tornava inegavelmente contemporâneo.

A Cabeça, a Mão, o Legado

Os turbantes de seda — ou melhor, camisetas de seda transformadas em turbantes — foram obra de Stephen Jones, que retornou à sede da Givenchy após trinta anos. O gesto foi sutil, mas comovente: uma ponte que conecta a Givenchy de McQueen à Givenchy de Burton, com Jones como a testemunha silenciosa entre as eras.

Um dos tecidos usados ​​na noite, um jacquard de seda amarelo e branco em um vestido ombro a ombro, fazia referência direta a uma amostra do arquivo da Givenchy de McQueen, de 1996. Burton não exibiu a herança sob os holofotes; ela a inseriu como um segredo de família — visível apenas para aqueles que sabem ler os códigos da alta-costura.

Havia mais sussurros desse tipo: uma blusa bordada rosa-clara, franzida na cintura em dobras esculturais volumosas, usada com calças pretas austeras; um vestido preto longo coroado com um enorme adorno de cabeça, algo entre o retrato medieval e a disciplina da alta-costura parisiense; botas florais de cores vibrantes com detalhes botânicos dignos de Artemisia.

E depois, claro, os acessórios — as luvas de couro exuberantes, amarradas e ajustadas como esculturas em miniatura; as bolsas de estrutura rígida ostentando buquês surreais; os brincos circulares que remetem à era de ouro da Givenchy.

Este é o Givenchy de Burton

O programa deixou uma coisa clara: Burton não está mais se adaptando. Ela está se moldando.

Ela compreendeu que a mulher Givenchy não é uma mulher só, mas uma constelação — escritoras, artistas, modelos, mulheres impecavelmente vestidas e mulheres com um toque de despojamento elegante. A escolha do elenco refletiu isso: diversidade, intelecto, múltiplas gerações, impossíveis de definir. Exatamente como uma maison moderna, próxima da alta-costura, deveria se comportar.

Mais importante ainda, Burton devolveu à Givenchy sua essência. Não recriando seus arquivos, mas restaurando a clareza de seus valores: disciplina sem rigidez, feminilidade sem adornos, modernidade sem ruído.

Se suas duas primeiras coleções eram propostas sussurradas, esta era uma declaração — silenciosa, sim, mas inegavelmente autoritária.

Esta é a Givenchy de Burton agora. E não parece uma partida, mas sim um retorno às origens, que finalmente encontrou seu próprio endereço.

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