Max Mara Outono Inverno 2026-2027 “Ian Griffiths e a Ascensão da Matilde Moderna”. Texto de Runway Revista. Foto: Cortesia da Max Mara.

A coleção Outono/Inverno 2026-2027 da Max Mara não "faz referência" à história — ela ressuscita o poder. Ian Griffiths inspira-se em Matilde de Canossa, a soberana medieval cuja mente estratégica moldou impérios a partir de suas fortalezas acima da Emília. Ela se torna o espírito da coleção: uma mulher que comanda não pelo espetáculo, mas pela estrutura. E se Matilde outrora intermediou a paz entre imperadores e papas, sua contraparte contemporânea negocia fusões, reformula políticas de conselhos administrativos e assina os cheques.

Isso não é historicismo romântico; é elegância institucional aprimorada à autoridade executiva.

As notas iniciais são deliberadamente austeras. Um conjunto escultural em tom taupe define o tom: uma blusa de camurça minimalista e elegante sobre calças longas e fluidas. As linhas são severas, mas não opressivas, a mensagem inconfundível — o poder começa com a clareza. O que à distância parece monástico revela-se uma armadura moderna: flexível, móvel, letal em sua contenção.

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Em seguida, a Max Mara transita para seus códigos cromáticos característicos, com o espectro camelo se desdobrando em longos casacos envolventes que praticamente deslizam sobre a superfície. runwayUm casaco num tom tabaco intenso, combinado com camisa e calças a condizer, personifica a maestria da marca no domínio dos tecidos. Nada grita; tudo se impõe.

Igualmente monumental é um casaco de camurça cinza-escuro, com o corte folgado de um robe, mas com a autoridade de uma peça de roupa exterior concebida para uma mulher que aprova orçamentos estruturados. As botas de cano alto que se estendem por baixo alongam a silhueta, conferindo-lhe um ar discretamente intimidador — o tipo de look que entra na sala e redefine instantaneamente a hierarquia.

Griffiths continua sua abordagem arquitetônica com um amplo híbrido de capa e casaco cor de camelo. A peça drapeia como uma capa medieval, mas é concebida com precisão urbana, com seus volumes pairando em vez de se perderem. Quando combinada com calças largas, o efeito é o de um regente moderno caminhando por corredores de concreto em vez de salões de pedra.

A textura torna-se uma linguagem de domínio. Um casaco de abotoamento duplo em camadas de pelo de camelo e nobuck transforma o arquivo têxtil da Max Mara em um instrumento tático. Remete à herança, sim, mas também à ideia de que a proteção — térmica, simbólica, hierárquica — é um luxo que apenas os poderosos podem se dar ao luxo de ter.

Depois, há o suéter escuro e alongado de tricô combinado com um sobretudo até o chão — um conjunto monocromático que elimina a distância entre guerreiro e CEO. Seu minimalismo é sofisticado, suas proporções discretamente ousadas. As botas ampliam a narrativa: não são apenas sapatos, são extensões de comando.

A cor camelo reaparece, desta vez destilada em um vestido coluna e um sobretudo drapeado com tanta perfeição que chega a parecer cerimonial. Como uma procissão real despojada de ornamentos, é a representação mais clara da tese de Griffiths: o poder pode ser suave na textura, mas inabalável na intenção.

Uma variação mais leve em couro de camelo introduz uma selvageria tátil — superfícies de pelo longo que remetem às peles medievais, mas executadas com a disciplina refinada do artesanato italiano. Isso não é fantasia; é uma reinterpretação da soberania através da ciência dos materiais.

A coluna de malha para a noite que se segue acrescenta outra camada: suavidade aliada à resistência. Gola alta, mangas alongadas e uma silhueta que se alonga com uma graça sedutora. É um dos argumentos mais eloquentes da coleção em defesa do romantismo moderno: sensualidade sem submissão.

Griffiths encerra o desfile com um crescendo inesperado: a austeridade de um vestido preto de cetim ancorado por um casaco curto com uma elegante gola de pele de carneiro. A tensão entre fluidez e estrutura cria uma autoridade noturna — o tipo de traje de noite usado por alguém que dispensa uma reunião de diretoria às seis e um jantar diplomático às oito.

Em toda a coleção, a paleta de cores permanece disciplinada — cinzas, tons de bege, camelo, preto — não por minimalismo, mas para enfatizar a arquitetura, o movimento e a força inata de quem veste a peça. Os tecidos são os verdadeiros protagonistas: pelo de camelo, cashmere, alpaca, mohair, lãs dupla face que brilham sob a luz como metais forjados e suavizados pelo tempo.

Griffiths não desenha roupas para Matilde di Canossa. Ele desenha para as mulheres que herdaram o trono dela.

A coleção Outono/Inverno 2026-2027 da Max Mara é um estudo sobre soberania — não simbólica, mas operacional. Este é um guarda-roupa para mulheres que governam seu mundo com precisão, silêncio e uma autoridade absoluta e inabalável.

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