Dior Primavera Verão 2026 Alta Costura “Café da Manhã na Dior, ou Sanduíches de Ciclâmen com Queijo”. Resenha por Eleonora de Gray, Editora-Chefe de RUNWAY REVISTA. Foto: Cortesia da Dior / GettyImages.

Nesta temporada da Dior, nos prometeram a natureza. Prometeram-nos poesia. Prometeram-nos ciclâmenes. O que recebemos, em vez disso, foi uma nuvem de confusão em forma de cogumelo de alta costura.—em algum lugar entre uma aula de botânica e uma tese de arte moderna que saiu completamente dos trilhos.

A estreia de Jonathan Anderson na Dior Alta Costura foi anunciada com o peso de um legado e a promessa de reinterpretação. O próprio comunicado de imprensa da Dior, uma mistura de dissertação filosófica e sermão botânico, chamou a alta costura de “um laboratório de ideias”. Bem, digamos que os tubos de ensaio explodiram.

Esta foi uma coleção onde os arquivos de Galliano foram desempoeirados — talvez tarde demais da noite, sob pouca luz e com muitas questões existenciais em jogo. Em vez de reimaginar a grandiosidade de Galliano ou canalizar o brilhantismo arquitetônico de Gianfranco Ferré (Deus nos livre de termos elegância!), Anderson nos ofereceu… suéteres. Suéteres volumosos, contemporâneos, oversized. Para alta-costura.

E não apenas suéteres. Vamos começar a descida.

Há algo tragicamente poético em ver uma casa tão historicamente precisa como a Dior mergulhar num emaranhado de confusão conceitual.

Logo em seguida, todo o senso de proporção — e bom gosto — desapareceu no que só pode ser descrito como um sanduíche de queijo gourmet. Uma massa de tule marrom e branco, inflada em um bustiê distorcido, foi combinada com o que parecia ser um rabo de pele branca, adicionado para um toque de humor. O look foi complementado com uma clutch metálica e uma expressão facial que dizia: "Eu também não sei o que estou vestindo".

Quase dava para ouvir Galliano chorando na primeira fila, vendo seu legado sendo transformado em arte interpretativa de delicatessen.

E então vieram os pompons. Crisântemos cor-de-rosa do tamanho de repolhos foram presos nas orelhas das modelos, como uma versão perturbadora de uma peça escolar sobre a primavera. Uma modelo desfilou com uma blusa de cetim azul-claro, com os ombros volumosos, combinada com uma saia floral rosa-chiclete e verde tão caricata que poderia ter saído de um bolo de aniversário infantil.

Os sapatos — cobertos com pétalas combinando — só aumentaram a crescente suspeita de que Anderson estava criando peças para gnomos de jardim da alta costura.

E quando pensávamos que tínhamos atingido o ápice da paródia, eis que surge o tricô. Sim, tricô de alta costura. Anderson chamou isso de "expansão do vocabulário da alta costura". Sejamos claros: um suéter bege grosso, acinturado displicentemente e combinado com pompons tristes na cabeça, não é uma inovação linguística. É apenas um suéter.

Seguiram-se mais. Eis que surge um candeeiro da IKEA… Um dos looks surgiu envolto num enorme manto preto de tweed, como se alguém tivesse atirado um cobertor de mudança sobre a modelo e o tivesse chamado de “inspirado em Rodin”.

Se esta obra foi uma homenagem à ceramista Magdalene Odundo, como sugere o comunicado de imprensa, então Odundo deveria processar. O trabalho dela tem curvas e coerência — isto era apenas uma névoa de feltro.

Mas o momento que realmente rompeu com a bússola da alta-costura da Dior foi uma regata preta transparente sobre uma saia franzida de cetim marfim — com uma explosão vegetal verde brotando da virilha como salsa radioativa.

Disseram-nos que Galliano entregou pessoalmente a Anderson ramos de ciclâmen como um "bastão poético de continuidade criativa". Aparentemente, foi assim que esse bastão foi usado: enfiado num corpete como um enfeite de salada derrotado. Uma tragédia em clorofila.

Em vez de inaugurar uma nova era na Dior, Anderson apresentou uma estreia na alta-costura que confundiu escala com silhueta, conceitos abstratos com design e o gênio extravagante de Galliano com uma fantasia exagerada.

Se a alta-costura se propõe a ser arte vestível, então isto foi ansiedade vestível. O DNA da Dior — sua elegância, sua sobriedade, sua feminilidade arquitetônica — não estava em lugar nenhum. Em vez disso, vimos flores coladas em meio ao caos, suéteres com pretensões de grandeza e uma vaga sensação de que todo o projeto precisava de uma segunda versão.

Era menos alta costura e mais um estilo de estudante de escrita criativa sob efeito de cogumelos.

E, por fim, para aqueles que ainda estavam de pé: um suéter creme de pescador drapeado como uma rede sobre os ombros, usado sobre o que pareciam ser calças franzidas de veludo e seda roubadas de uma trupe de teatro local.

Se Gianfranco Ferré está olhando com desdém para o legado da Dior, provavelmente está buscando uma nova perspectiva.

O que torna tudo isso ainda mais desconcertante é a tentativa do comunicado de imprensa de intelectualizar a situação. Palavras como “forma de conhecimento em perigo de extinção” e “destreza manual” abundam. Somos informados de que as bolsas são “esculturais”, os sapatos são “testemunhas de lugares distantes da órbita da Terra” e a exposição no Museu Rodin é “um diálogo”. Mas o que, exatamente, está sendo dito?

Porque eis a verdade incômoda: nada daquilo era elegante. Nada era usável. Nada fazia uma mulher parecer poderosa, graciosa ou sequer bem vestida. Não era uma celebração da alta-costura — era a alta-costura como alucinação acadêmica. Uma tese sem conclusão.

Em sua tentativa de confrontar artifício e natureza, Jonathan Anderson conseguiu provar apenas uma coisa: a alta-costura, quando desvinculada da elegância, torna-se paródia. Os fundamentos da Dior foram construídos sobre a curva da cintura, o evasê da saia, a disciplina da contenção. Este desfile rejeitou tudo isso em favor de… entropia criativa.

Prezada Dior: da próxima vez, menos teatro fantasioso de Galliano e mais espinha dorsal de Ferré. E, pelo amor de Deus, chega de sanduíches de queijo.

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