Istituto Marangoni Paris 2026 “Apostolos Kalfopoulos”. História de Kate Granger, editora de RUNWAY REVISTA. Foto cortesia: Instituto Marangoni.

A exposição de formatura em design de moda do 20º aniversário do Istituto Marangoni Paris, intitulada Construindo FuturosRecentemente, o evento aconteceu no Hôtel de Galliffet. Para celebrar duas décadas de formação de talentos internacionais do design na capital francesa, dez graduados selecionados de origens diversas — incluindo Índia, Coreia, França, Alemanha, Camboja, Palestina, Taiwan e Suíça — apresentaram coleções que visavam oferecer uma perspectiva inovadora sobre o vestuário contemporâneo.

Acompanhado por uma performance experimental ao vivo do pianista Toma Dimitriu, o evento apresentou a criação estudantil como um diálogo deliberado entre o saber-fazer herdado e a tecnologia. mediação.

A geopolítica do corte

O runway As apresentações funcionaram como um atlas criativo coletivo, traduzindo narrativas regionais díspares em um dialeto visual unificado e conceitual, típico do design de luxo contemporâneo. Em vez de se basearem em motivos culturais convencionais, as coleções frequentemente utilizavam subversão estrutural e reinterpretação histórica para abordar a complexidade da identidade moderna.

Uma proposta irresistível surgiu em um look que combinava a funcionalidade histórica bruta com a elegância estruturada. Uma blusa sem mangas, com decote em V profundo, em linho bege rústico, com forro de renda aparente na lapela, foi combinada com calças de pernas largas e botões laterais. Essa textura orgânica foi pontuada por um cinto-corset assimétrico e amplo em couro marrom estruturado, que envolvia o torso e caía dramaticamente sobre um dos quadris. A justaposição contrastava a feminilidade clássica e delicada com a armadura rígida e protetora do trabalho em couro tradicional — sugerindo um equilíbrio delicado entre exposição e proteção.

A alfaiataria como absurdo arquitetônico

Uma parte significativa do trabalho de pós-graduação focou na desconstrução da alfaiataria tradicional europeia, transformando padrões de alfaiataria convencionais em silhuetas esculturais exageradas que examinam o espaço físico ocupado por uma peça de roupa.

Essa investigação arquitetônica foi vividamente materializada em um conjunto cinza amplo e de grandes dimensões que ocultava completamente a forma humana. O visual monolítico apresentava um imenso casaco drapeado com mangas exageradamente caídas que se estendiam até as volumosas calças compridas, criando um bloco único e contínuo de alfaiataria em lã. Esse volume pesado era quebrado apenas por uma dramática franja em cascata que escapava das dobras internas, arrastando-se pelo chão ao lado de sapatos de salto com bico pintado. Servia como um comentário intelectual sobre os fardos e as dimensões dos uniformes corporativos clássicos, tornando o usuário ao mesmo tempo totalmente invisível e impossível de ignorar.

Uma subversão mais leve e fluida da alfaiataria surgiu em um look monocromático rosa pastel. Nele, uma blusa fluida de cetim drapeado com decote assimétrico transpassado foi combinada com calças extraordinariamente largas que arrastavam no chão. De forma surpreendente, um blazer rosa de alfaiataria combinando foi integrado diretamente à parte inferior da silhueta, pendendo de cabeça para baixo da cintura e das coxas como se estivesse congelado em pleno colapso. A peça reinventou elementos tradicionais da alfaiataria masculina como esculturas fluidas e em movimento, desafiando as definições convencionais de como uma roupa deve ser usada.

Artesanato na Era da Interoperabilidade Técnicamediação

Diversas coleções abordaram diretamente a tensão entre as técnicas orgânicas, ensinadas manualmente, e as realidades estéreis e estruturadas da indústria moderna ou digital design, apresentando silhuetas que pareciam ao mesmo tempo arcaicas e futuristas.

Esse contraste foi claramente articulado em um marcante casaco texturizado verde musgo. A peça apresentava uma silhueta triangular em A, com estrutura rígida e proporções exageradas nos quadris, confeccionada em lã fibrosa e felpuda que lembrava musgo orgânico ou lã crua. As mãos da modelo emergiam de bolsos amplos adornados com grandes anéis quadrados pretos geométricos com números e símbolos, enquanto as leggings cinza terminavam em discos circulares de feltro estruturados que envolviam os tornozelos. O look contrapunha a textura orgânica à lógica geométrica rígida — uma metáfora visual da natureza filtrada por uma grade algorítmica.

Ainda mais literal era um look cinza, de inspiração industrial, que transformava o corpo em uma construção geométrica literal. A modelo desfilava com um conjunto rígido de jaqueta e saia, confeccionado em feltro grosso e prensado na cor cinza mesclado. Vigas arquitetônicas retangulares e rígidas de feltro eram fixadas como suportes estruturais nas clavículas, bíceps e cintura, envolvendo o torso. Completando o visual, um capacete de couro que lembrava equipamento esportivo e uma bolsa rígida em formato de caixa, com alça superior, que lembrava um tijolo, a silhueta funcionava como uma sátira mordaz da proteção urbana e da "construção" literal de uma identidade moderna.

Subvertendo os clichês do patrimônio

Outros designers se dedicaram a pastiches espirituosos e historicamente conscientes, misturando arquétipos domésticos ou tradicionais com estilos contemporâneos para comentar a romantização do passado.

Um exemplo notável foi um pesado suéter preto de tricô, decorado ao centro com proeminentes rãs brancas e botões de estilo militar, remetendo ao vestuário exterior tradicional. Essa peça estruturada foi subvertida por uma minissaia assimétrica drapeada cor creme, que deixava a perna à mostra, complementada por uma pochete preta utilitária contendo pincéis e ferramentas de ateliê. Finalizado com meias até o tornozelo cor de vinho, sandálias douradas de tiras e um único brinco de tassel verde-escuro marcante, o look se apresentava como um retrato irônico do artista-artesão em ação — combinando a herança burguesa com o pragmatismo do ateliê.

Em última análise, o Construindo Futuros A exposição de trabalhos de conclusão de curso demonstrou que, embora as ferramentas de produção continuem a evoluir, a essência da formação em design permanece enraizada na capacidade de desconstruir, criticar e remontar a cultura visual em formas físicas atraentes.

Ver todos os looks Istituto Marangoni Paris 2026 “Apostolos Kalfopoulos”