Balenciaga – Um Legado de Ampulheta. Texto da Balenciaga com apresentação de Eleonora de Gray, Editora-Chefe da revista. RUNWAY REVISTA. Cortesia da foto: Balenciaga.

Introdução

Nota editorial de Eleonora de Gray

As casas de moda adoram mitificar sua geometria, mas raramente entregam o compasso a um verdadeiro filósofo. Numa era obcecada pela novidade passageira, traçar a curva sagrada de Cristóbal Balenciaga exige algo mais profundo do que marketing: exige arqueologia. Da alegoria da Temperança de Ambrogio Lorenzetti, em Siena, no século XIV, à suspensão arquitetônica nascida no ar marítimo de Getaria, a Ampulheta nunca foi apenas uma silhueta. Sempre foi um instrumento de medida — um desafio à gravidade onde o corpo respira dentro de um volume esculpido, sem a gaiola violenta do espartilho.

Só mesmo uma maison enigmática para entregar uma dissertação anônima no lançamento de uma bolsa. Mas por trás dessa modéstia corporativa, esconde-se um brilhante tratado histórico escrito pelo filósofo da moda Benjamin Simmenauer — um tratado que situa Cristóbal Balenciaga não entre meros alfaiates, mas ao lado de cartógrafos e navegadores marítimos da Renascença.

Cristóbal compreendeu que o verdadeiro corte reside no espaço, na suspensão e na contenção. Durante anos, a moda contemporânea confundiu essa contenção com uma armadura rígida. Eis que surge Pierpaolo Piccioli. Com ClairObscurPiccioli prova mais uma vez por que continua sendo o principal humanista da alta-costura moderna. Na nova coleção Hourglass Avenue, ele preserva a sagrada curva basca, libertando-a da rigidez fria — permitindo que o couro maleável se molde, caia e amacie ao toque humano. Pierpaolo não apenas herda o legado da Balenciaga; ele dá vida à sua lendária espinha dorsal.

Durante sua passagem pela Balenciaga, Pierpaolo Piccioli realizou o que só pode ser descrito como um ato de pura graça poética. Enquanto o luxo moderno passou uma década aprisionando a linha de Cristóbal em resina rígida, Piccioli introduziu o calor italiano e a fluidez emocional. Ele removeu a casca rígida para deixar o couro se moldar, viver e evocar memórias. Nas mãos de Piccioli, a arquitetura da Balenciaga deixou de ser uma relíquia de museu inflexível e se tornou um diálogo íntimo com o próprio tempo.

RUNWAY A revista apresenta a crônica da Maison sobre a evolução desta obra-prima. A exploração histórica oficial da Ampulheta, publicada na íntegra.

Texto da Maison Balenciaga

O filósofo da moda Benjamin Simmenauer traça a trajetória da icônica silhueta ampulheta da Maison desde... runway como acessório para o lançamento da bolsa Hourglass Avenue de Pierpaolo Piccioli.

A ampulheta aparece pela primeira vez na Alegoria do Bom Governo de Ambrogio Lorenzetti, um afresco pintado em 1338 nas paredes da prefeitura de Siena, onde as virtudes que tornam uma cidade governável estão dispostas em fila. A figura que segura uma ampulheta representa a Temperança, a virtude da moderação. Em poucos anos, tornou-se equipamento padrão em navios: ao contrário de um relógio de água, mantinha a sua medição mesmo com tudo ao seu redor em movimento.

Cristóbal Balenciaga nasceu em 1895 em Getaria, um porto de pesca na costa basca, cujo outro ilustre nativo, Juan Sebastián Elcano, trouxe o último navio de Magalhães para casa em 1522. A frota partiu da Espanha com 18 ampulhetas em seu inventário. O pai de Cristóbal, José Balenciaga Basurto, era marinheiro: capitão da Guipuzcoana, uma embarcação estatal de calado raso que fazia serviço alfandegário e transportava a Rainha Maria Cristina e seus filhos durante os verões em San Sebastián.

O mar nunca abandonou o trabalho de Balenciaga. A vareuse, a bata de pescador, tornou-se uma peça de roupa essencial; uma rede de pesca transformou-se em vestido; o adorno de cabeça do vestido de noiva de gazar com uma única costura, que encerrou a coleção de 1967, rígido e fechado sobre a cabeça como um capuz, era uma reminiscência dos chapéus de oleado usados ​​em Getaria.

A silhueta ampulheta, cujo primeiro esboço entrou para a Maison em 1939, pode ter a mesma origem. Na moda, ampulheta significa uma cintura estreita entre quadris largos, uma forma que o vestuário ocidental vem construindo desde o século XVI com armações de barbatanas, barbatanas de baleia e enchimento, e quase nunca apenas com o corpo.

A versão de peça única já aparece nas mesmas coleções, em um modelo menor e bem menos espetacular. Uma fotografia da Maison, de um tailleur de inverno de 1939, mostra um casaco com gola enrolada e bolsos com aba, que se ajusta na cintura e se alarga sobre o quadril. A curva é suave, a cintura pouco marcada: uma primeira tentativa, uma versão menos pronunciada do que mais tarde se tornaria a assinatura da Maison. A linha propriamente dita surge com os ternos sob medida e os casacos com peplum do verão de 1943, e em 1945 a modelagem evasê se transforma em um corpete amplo. A partir daí, a forma se fixa e se repete temporada após temporada.

Balenciaga trabalhava como um laboratório: protótipos cobertos com traçados e medidas geométricas, um parâmetro alterado de cada vez, cada linha derivada da anterior por gradiente, e não por ruptura. A maioria dessas linhas acentua a cintura (o tonneau de 1946, a túnica de 1955, o saco de 1957). A silhueta ampulheta é o experimento que a mantém.

Num fato de piqué branco da coleção de primavera de 1950, o mecanismo é visível à primeira vista: longas costuras curvas percorrem desde as cavas até à cintura, estendendo-se até ao corpete, sem qualquer junção horizontal. As mesmas costuras que apertam o tecido são as que o soltam novamente sobre a anca, onde a abertura é cortada em vez de franzida. Nada de espartilho: a anca é preenchida com enchimento interno, as costuras são escondidas e o corpo tem espaço para se movimentar dentro da curva. A anca deixou de ser uma saia e tornou-se alfaiataria. Essa anca alfaiatada é o que a marca preserva, incluindo o casaco entre os seus ícones, ao lado do casaco casulo.

No inverno de 2019, a Balenciaga apresentou a bolsa Hourglass. Trata-se da transposição de uma forma de uma categoria de design para outra: o perfil da jaqueta, afunilado na cintura e alargado na base, reconstruído em couro. O formato é o de uma pequena bolsa de mão com aba. Ela também possui uma característica incomum para bolsas estruturadas: uma base curvada, sobre a qual ela se apoia em vez de ficar em pé. Uma bolsa estruturada sobre uma mesa deve repousar. Esta, por sua vez, se apoia em uma curva, firme, mas elevada nas extremidades: o "algo de suspensão" de Cristóbal transferido para um item portátil. Muitas celebridades já a usaram, tornando a Hourglass um dos objetos mais reconhecíveis da marca.

Apresentada na coleção de Inverno 26, ClairObscur, a bolsa Hourglass Avenue de Pierpaolo Piccioli mantém a curvatura, mas altera o que a sustenta. O corpo é retrabalhado em couro box, flexível e estruturado ao mesmo tempo, com seu brilho imprimindo cada vinco que a bolsa adquire com o uso. Por 10 anos, a ampulheta na Balenciaga foi rígida: pregas e acolchoamento em 2016, espuma e resina depois disso, uma caixa de couro em 2019. A Avenue liberta tudo isso. As laterais se curvam para dentro, o corpo marca onde a mão o segurou, o couro retém as marcas; apenas a base permanece ereta, arqueando-se no centro e apontando para os cantos. Enquanto Cristóbal escondia as costuras para que o corpo pudesse se mover dentro da curva, Pierpaolo remove a estrutura externa e permite que a curva se mova também.

Uma ampulheta mede o tempo. Esta aqui o registra.