Bottega Veneta Primavera Verão 2026 “The Zest”. História de Eleonora de Gray, editora-chefe da RUNWAY REVISTA. Foto cortesia: Bottega Veneta / Elphile.

Quando Matthieu Blazy entrou na Bottega Veneta em 2022, o mundo suspirou e se preparou. Muitos pensaram que a maison talvez não sobrevivesse ao peso de seu autoproclamado minimalismo. Três anos depois, os resultados eram previsíveis: as bolsas foram vendidas, os lucros agradaram aos contadores e o próprio homem sacou o dinheiro e foi para a Chanel. Sim, Chanel — agora oficialmente a receber todo o suco de cacto que outrora fluía tão generosamente na Bottega. Só podemos desejar-lhes sorte.

Enquanto isso, a Bottega Veneta, felizmente libertada deste programa de desintoxicação criativa, finalmente respira novamente. A marca agora tem um futuro — e tem um nome: Louise Trotter.

Sua nomeação em dezembro passado foi histórica por razões que vão além do marketing. Ela se tornou a única mulher no interminável jogo das cadeiras musicais dos estilistas do ano — uma temporada em que os conselhos embaralharam seus gênios masculinos como fichas de pôquer. A chegada de Rachel Scott à Proenza Schouler somou dois, mas o caso de Trotter tem peso. Ela se esforçou. De Lacoste a Carven, ela construiu seu portfólio com paciência, habilidade e algo que Blazy nunca pareceu compreender: uma genuína amplitude criativa.

Sua estreia esta noite deixou uma coisa bem clara: a Bottega Veneta não está apenas viva, ela é relevante. E mais — ela é ousada... Será mesmo?

Trotter se aprofundou no DNA artesanal da marca e o expandiu com uma confiança impressionante. Ela transformou o famoso intrecciato em algo espetacular — um casaco sob medida tecido para lembrar escamas de cobra, uma capa longa feita de tiras superfinas de couro, um robe com penas tão leves que pareciam flutuar no ar. runway. O movimento definiu a coleção: saias com faixas de couro, vestidos micro plissados ​​com franjas acompanhando o corpo e aqueles “suéteres” brilhantes — esculpidos em fibra de vidro reciclada, brilhando sob as luzes em laranja, vermelho e azul. “Tem a sensação de pele e se move como vidro”, ela explicou. Nas mãos dela, a sustentabilidade não é uma palestra — é um espetáculo.

Suas silhuetas eram ousadas, com ombros largos e alfaiataria ampla, mas equilibradas por vestidos de seda paraquedas tão leves que pareciam pairar. O jogo entre volume e fragilidade era revigorante, menos como um artifício e mais como uma visão da feminilidade moderna.

O triunfo mais surpreendente? Seus brancos contemporâneos. Impecáveis, criativos, com camadas de misturas inusitadas de tecidos, eles anunciavam a autoridade criativa de Trotter com confiança. Sem nostalgia, sem artifícios, sem suco de cacto. Apenas design.

O Saco de Laranjas Azedas – As Raspas

Ah, o convite. Antigamente, Bottega Veneta significava discrição, eufemismo e uma devoção quase religiosa ao artesanato. Nesta temporada, no entanto, a maison optou por apresentar sua nova era com um gesto menos inspirado por Deus e mais... catação de mercado. A peça central? Uma bolsa — não qualquer bolsa, mas um objeto estranhamente familiar com raízes que vão muito além de Milão.

Essa suposta inovação já existe há uma década, passou pelas mãos de fabricantes taiwaneses, foi reinventada por pequenos ateliês na Europa e nos EUA e até mesmo foi alvo de flertes por Kenzo e Marc Jacobs. Reinventado, refinado, localizado, sim — mas sempre dentro do ecossistema honesto de marcas menores. E então veio Gwen, em Houston, que o tornou inegavelmente seu. Seu "The Zest" não foi acidental: couro duplo da mais alta qualidade, núcleo estruturado, círculos recortados que se expandem para criar forma e função, até mesmo patenteado. Poesia em utilidade, e se tornou tão popular.

Avançando para a passarela da Bottega. O ritual se repetia: os convidados enfiavam frutas na garrafa dupla da marca Bottega. O déjà vu era tão avassalador que os compradores americanos não sussurravam, mas gritavam a única pergunta relevante: Por que o resort Bottega? Sem ideias? Sem um conceito criativo próprio?

E assim a marca que outrora construiu sua reputação com base no artesanato e na autenticidade revelou seu novo capítulo com um design que já vivia uma década em outros lugares. Chame de apropriação, reciclagem ou o porta-laranjas mais caro da história — mas não de original.

Na moda, a autoria importa. Uma estreia deve esbanjar criatividade, não sussurrar com ecos emprestados. Para uma maison que reivindica o artesanato como sua alma, isso não foi apenas um passo em falso. É uma mancha.

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