Chanel Primavera Verão 2026 de Matthieu Blazy “O Céu, a Lua e as Estrelas”. História de Eleonora de Gray, editora-chefe da RUNWAY REVISTA. Foto cortesia: Chanel / David Bailey.

As estrelas se alinharam — literal e metaforicamente — para a estreia de Matthieu Blazy na CHANEL. Sob a monumental cúpula de vidro do Grand Palais, em Paris, uma constelação de corpos celestes pairava no ar, suspensa em um balé cósmico de cor, luz e sombra. Planetas, luas e sóis giravam suavemente sobre um piso laqueado preto refletivo, transformando o espaço histórico em um universo de devaneio e revelação.

Blazy, ao iniciar sua coleção inaugural para a Casa, optou por não falar do tempo, mas sim por suspendê-lo. Neste espetáculo, o runway não era mais um caminho linear — tornou-se uma órbita, um palco cósmico, um sonho compartilhado. A decoração envolvente ecoou as próprias palavras de Gabrielle Chanel: “Eu amo tudo o que está acima: o céu, a lua, acredito nas estrelas.” Um sentimento expresso não em metáfora, mas em matéria — grandes esferas brilhando com texturas galácticas e tons solares, lançando reflexos luminosos sobre os convidados abaixo.

Não se tratou apenas de um desfile de moda. Foi uma cerimônia de ascensão, anunciando uma nova era para a CHANEL, pretendendo ser algo mítico, compartilhado e estranhamente eterno. A visão, em partes iguais de precisão francesa e abstração poética, sugeria o espírito de colaboração que sustentaria a coleção que se seguiria: um diálogo entre os Métiers d'Art franceses e o artesanato japonês, que em breve ecoaria em Tóquio. a Galeria 19M.

A mensagem de Matthieu Blazy foi clara desde o primeiro momento: esta seria uma CHANEL que sonha junto com o mundo. E a vista de cima? Mas será que seria?

Intelecto falso e intenções recortadas

O ato de abertura da estreia de Matthieu Blazy para a CHANEL chega com um espírito de caderno de esboços — ideias à vontade, execução hesitante. As cinco primeiras silhuetas oscilam entre a ambição estudantil e o vocabulário de ateliê, mas raramente se acomodam na compostura esperada da Maison. Há alfaiataria, sim — jaquetas curtas com ombros largos, calças plissadas e saias com fendas laterais —, mas tudo parece pausado no meio do pensamento. A construção é limpa, mas a alma? Inacabada.

O que talvez fosse concebido como "contenção contemporânea" acaba se tornando mais um "experimento acadêmico". As proporções são exageradas, mas falta-lhe a ousadia necessária para realmente reivindicar espaço. Acessórios — brincos de coral enormes, bolsas metálicas acolchoadas — tentam injetar narrativa, mas acabam falando mais alto do que as próprias peças.

O mais revelador é a silhueta persistente: o uniforme intelectualizado. Uma série de jaquetas curtas sobre peças discretas, repetidas como uma fórmula à espera de aprovação. Um visual que quer acenar para o legado masculino-feminino de Gabrielle, mas, em vez disso, se curva ao moodboard do Pinterest das escolas de moda. Não são looks prontos. São conceitos revestidos de intenções de alta costura.

Gabrielle Chanel teria concordado com a cabeça? Ou teria saído silenciosamente no meio do caminho?

O que fica claro é o seguinte: o movimento de abertura não é exatamente harmonioso. Ele flerta com os códigos da CHANEL, mas nunca os comanda. Intelecto falso, experimentação segura e uma pergunta persistente: onde está o refinamento?

E talvez mais urgentemente: onde está a autoridade?

Quando a proporção se torna paródia

Penas, franjas e proporções forçadas dominaram este capítulo, onde as peças pareciam menos projetadas para embelezar e mais voltadas para sobrecarregar. Uma camisa masculina clássica foi combinada com uma saia de penas vermelho-fogo — uma ideia que poderia ter criado contraste, mas que, em vez disso, explodiu em desequilíbrio. Alfaiataria oversized, tecidos plastificados e silhuetas avolumadas deram continuidade ao tema: distorção. Até mesmo os códigos sagrados da CHANEL — jaquetas de tweed, paletas em preto e branco — foram reproduzidos em tratamentos de contornos carregados e cartunescos, como se alguém tivesse traçado os esboços de Coco com um marcador preto e os chamado de modernos.

Cada look parecia fazer a mesma pergunta: e se o tornássemos maior? O problema não era o tamanho, mas o propósito. Ombros largos e casacos volumosos não criavam poder — eles o diluíam. As modelos, por mais angulosas que fossem, eram sobrecarregadas com saias pesadas e cortes volumosos que engoliam o movimento e mascaravam a elegância. Se houve uma tentativa de desconstrução, ela se perdeu na tradução. Em vez disso, esses looks se tornaram figurinos — inteligentes na teoria, mas irresolutos na prática.

E aqui está a ironia: A maioria desses looks é usada por modelos magras e esbeltas — e, ainda assim, as peças as distorcem e as transformam em algo completamente diferente. Não apenas oversized, mas inchado. As coxas se ampliam. Os ombros incham. As silhuetas se contraem sob seu próprio peso conceitual.

É um comentário? É uma rebelião? Ou simplesmente um erro de cálculo?

O que é certo é o seguinte: o legado da CHANEL foi construído sobre a libertação — da forma, do movimento, da modernidade. Esses looks? Eles aprisionam. Não mulheres, mas ideias. O oversized se torna sobrecarregado. Códigos icônicos se tornam figurinos.

E quando uma jaqueta CHANEL parece um desenho animado, ficamos nos perguntando quem exatamente está sendo desenhado.

Matthieu Blazy troca a elegância pelo exagero — e nem sempre com intenção. As silhuetas incham, distorcem e caem na sátira. De uma camisa de banqueiro combinada desajeitadamente com uma saia de penas vulcânicas ao terno de tweed sagrado da CHANEL, delineado como um esboço de desenho animado, as roupas parecem mais preocupadas em ser inteligentes do que bonitas.

O que deveria celebrar o volume e a fantasia, em vez disso, desmorona sob o peso teatral. As modelos — esbeltas, equilibradas — tornam-se desajeitadas, largas, às vezes até desajeitadas, não por sua presença, mas pelas roupas que as envolvem.

Oversized aqui não tem nada a ver com conforto ou liberdade. É desproporção como afirmação, embora nunca caia no gosto popular. Os códigos da CHANEL estão presentes — tweed, pérolas, acabamentos —, mas filtrados por uma lente de paródia. Jaquetas viram caricaturas. Saias viram obstáculos.

O que acontece quando o conceito supera a habilidade?

Quando silhuetas são construídas para alienar o corpo em vez de elevá-lo?

Uma galáxia de referências, um vácuo de direção

O runway tornou-se uma colcha de retalhos de impulsos — listras, plumas, florais, tricôs —, nenhum deles dialogando entre si, muito menos formando uma narrativa. Não havia fio condutor, nenhuma silhueta guiando o olhar. Em vez disso, o desfile se dissolveu em uma série de peças vagamente conectadas, cada uma pertencente a uma coleção, um mood board ou um país completamente diferente.

As texturas quentes, inspiradas no tricô, pareciam retiradas dos catálogos de lojas de grife britânicas — seguras, sentimentais e totalmente desconectadas da herança urbana da CHANEL ou do rigor francês. Em outros lugares, os florais se espalhavam como confete — bonitos por si só, mas desprovidos de propósito editorial. Um pulôver macio combinava com uma saia flamenca com babados, um tartan transparente sobre uma combinação microestampada, e fios metálicos lutavam com silhuetas rígidas na tentativa de parecer "feito à mão". Mas até mesmo o bordado — geralmente um motivo de orgulho para a Maison — parecia sem propósito aqui, como se o ateliê não tivesse recebido nenhuma orientação além de "decorar".

O que deveria ter sido um crescendo, em vez disso, pareceu o desmanche de uma coleção que nunca começou de verdade. Não houve um final — apenas uma lenta dispersão de sinais estéticos, piscando e desaparecendo como estrelas distantes demais de sua própria constelação.

A estreia de Matthieu Blazy na CHANEL prometia uma visão celestial — algo universal, atemporal, compartilhado sob as estrelas. O que se desdobrou, em vez disso, foi uma coleção desvinculada da atração gravitacional da Maison. Havia referências, sim — muitas delas. A alfaiataria masculina de Coco, a irreverência barroca de Lagerfeld, até mesmo acenos ao artesanato japonês e à delicadeza britânica. Mas referências por si só não fazem uma coleção. Sem coesão, sem lógica de silhueta ou crescendo estilístico, o que resta é um catálogo de gestos — alguns encantadores, muitos não resolvidos.

O desfile oscilava entre conceito e figurino, da alfaiataria exagerada às malhas sem forma, dos tweeds com cortes cartunescos aos florais sem propósito. Até mesmo o artesanato — um pilar do legado da CHANEL — era embotado pela indecisão. O bordado parecia aplicado, não embutido. Os cortes, especialmente em agasalhos, trabalhavam contra o corpo em vez de realçá-lo. E em uma casa tão historicamente ligada à libertação das silhuetas femininas, isso parecia uma traição em câmera lenta.

Dizer que esta coleção está inacabada seria generoso. Ela foi desmontada antes mesmo de encontrar estrutura. Para uma marca construída com base em precisão, inovação e códigos eternos, isso não foi uma reinvenção — foi uma dissonância. Uma galáxia de ideias espalhadas por um runway, sem órbita para mantê-los no lugar.

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