Dior Primavera Verão 2026 por Jonathan Anderson. Resenha de Eleonora de Gray, editora-chefe da RUNWAY REVISTA. Foto/Vídeo Cortesia: Dior.

A Maison Dior tem uma longa memória. Uma memória tão rica, tão potente, que não se cria simplesmente para a Dior — dialoga-se com ela. Nesta temporada, Jonathan Anderson entrou nessa conversa rarefeita, não com extravagância, não com rebeldia, mas com uma recalibração cuidadosa. Sua estreia para a coleção Dior Primavera/Verão 2026 não é uma revolução — ainda não —, mas pode muito bem ser um prelúdio considerado para uma.

O primeiro ato de Anderson não foi no runway mas na tela. Um filme pré-desfile revisitou o passado histórico da Maison, apresentando-o não como um fardo, mas como arquitetura. Reconheceu o que muitos novos diretores criativos tentam escapar: que a estética da Dior não é uma estética — é uma instituição. A silhueta de Christian Dior, seu New Look, sua feminilidade estruturada, sua crença na elegância como força cultural — tudo isso foi exposto antes mesmo de uma única modelo desfilar.

E quando eles andaram, eles andaram em direção a uma realidade editada.

“Projetar para uma casa como a Dior exige empatia com sua história ao mesmo tempo em que se abre um caminho para o futuro” – Jonathan Anderson

Esta coleção é contemporânea, certamente — alfaiataria escultural, paletas neutras, toques de futurismo. Mas não parecia presente da mesma forma que Christian Dior entendia a elegância. Havia contenção, mas ainda assim se distanciava daquela precisão e graça impecáveis ​​que outrora definiam a mulher Dior. Em vez disso, Anderson oferecia uma silhueta em tensão — linhas desenhadas na areia em vez de talhadas em pedra.

Havia escolhas que exigiam interpretação. Os chapéus, por exemplo, grandes e um tanto eclesiásticos, ecoavam a solenidade da iconografia católica — particularmente os chapéus associados às freiras. Representados em preto e cinza, seu simbolismo parecia ambíguo. Estariam eles lamentando o passado? Ou consagrando uma nova direção?

Ainda assim, não se pode ignorar o trabalho de pensamento por trás desta coleção. Anderson não fez referência ao passado da Dior — ele tentou armazená-lo, arquivá-lo à vista de todos. Suas próprias palavras dizem isso: “Não para apagar, mas para armazenar… revisitando memórias.” Isto não é nostalgia. É fragmentação controlada — memória como material.

As silhuetas falavam em dois tons: harmonia e ruptura, elegância e utilidade, ornamento e severidade. Havia uma violência poética na forma como a história era dobrada — ou talvez encaixotado — nas roupas. Algumas peças pareciam estar tentando se lembrar de algo que não tinham vivido.

No coração da coleção estava um eco inconfundível: o Juno Vestido. Um dos vestidos mais famosos da história da alta-costura, a obra-prima original de Christian Dior — com suas pétalas em cascata e drama escultural — foi reimaginado com simplicidade radical. A interpretação de Anderson o despojou: elegante, sem mangas e reduzido a algo que evocava pele de peixe em vez de flores. O resultado? Uma silhueta que mais lembrava uma pequena sereia com um laço preto — uma figura quase mítica que cruzava a aristocracia britânica com uma modernidade negligente e indiferente. Não era homenagem nem sátira, mas algo mais elusivo: uma silenciosa reformulação da grandeza.

Será este um começo? Talvez. Mas não é uma folha em branco. Anderson entrou na Dior não como um disruptor, mas como um tradutor. E a tradução — como qualquer pessoa que trabalha com idiomas sabe — é um processo imperfeito, difícil e muitas vezes revelador.

Há trabalho aqui. E trabalho, quando feito de boa-fé, merece observação, não julgamento instantâneo. A coleção Primavera/Verão 26 da Dior pode não ter deslumbrado no sentido convencional, mas fez o que muitas estreias não conseguem fazer: respeitou a seriedade da Maison. E talvez, em uma ou duas temporadas, possa começar a elevá-la em novas direções.

Esperamos. Observamos. Permitimos a mudança. Porque a mudança, como Anderson nos lembra, é inevitável.

Ver todos os looks Dior Spring Summer 2026