Gucci Outono 2026 Primavera por Demna “VÊNUS, CONHEÇA PIGALLE”. Texto de Eleonora de Gray, Editora-chefe de RUNWAY REVISTA. Fotos/Vídeos: Cortesia da Gucci.

I. A GRANDE PROCLAMAÇÃO: GUCCI COMO CIVILIZAÇÃO, DEMNA COMO SEU ARQUEÓLOGO

Demna estreou na Gucci não com uma coleção, mas com uma declaração — um discurso tão grandioso que poderia ter sido esculpido em mármore e revelado na Piazza della Signoria. Segundo ele, a Gucci não é apenas uma marca, mas um ser consciente: caótico, brilhante, trágico, triunfante, frágil, indestrutível. Uma epopeia psicológica usando mocassins com detalhes de bridão.

Ele se coloca como o arqueólogo convocado para redescobrir a "essência chique" — como se Florença tivesse escondido Atlântida sob seus arquivos e somente ele possuísse a pá metafísica.

As expectativas eram, portanto, monumentais.

E, em seguida Primavera chegou — não como uma revelação arqueológica, mas como os destroços emocionais da vida noturna de Pigalle, arrastados para um runway e vendido como renascimento renascentista.

A Gucci não contratou um arqueólogo.
A Gucci contratou um dramaturgo com um megafone.

II. BOTTICELLI, CUIDADO: A PRIMAVERA NUNCA DEVERIA TER CHEIRO ASSIM.

Demna fala sobre ter sido espiritualmente tocado diante da obra de Botticelli. Nascimento de Vênus.
Presume-se que ele tenha ficado diante da pintura em sinal de reverência.
A coleção sugere que ele estava diante dela de ressaca.

Enquanto Botticelli oferece um renascimento etéreo, Demna contrapõe com homens em camisetas regatas de cetim translúcido e jeans claros — a estética de um segurança de boate fazendo teste para um comercial de perfume que nunca será produzido. Vênus emerge de uma concha; aqui, ela daria um olhar e sairia de cena pela esquerda.

Mulheres supostamente inspiradas pela pureza renascentista chegam com pálpebras borradas de grafite e lábios escuros e desidratados, evocando não os afrescos da Galeria Uffizi, mas as entradas dos fundos de boates esquecidas ao amanhecer. Nem mesmo o corte chanel preto e preciso e a silhueta de gola alta — um eco da precisão hitchcockiana — resistem à maquiagem, que as arrasta de Florença diretamente para os corredores sombrios da decadência dos anos 1980.

Se esta é a Primavera, é uma primavera que cheira fortemente a arrependimento.

III. A 'GUCCIFICAÇÃO' DOS ANOS 70 A 90: QUANDO A ELEGÂNCIA DO CINEMA SE TORNA RÉPLICA DE SEX SHOP

Demna afirma ter estudado os arquivos da Gucci; fica a dúvida se os arquivos que ele visitou não estariam localizados atrás de uma boutique iluminada a néon que vendia "fantasias" para despedidas de solteiro temáticas.

Porque aquilo que outrora foi um ícone da sensualidade cinematográfica — a linha ousada e sem costas de Mireille Darc, o erotismo refinado das musas do cinema das décadas de 1970 e 1980 — é ressuscitado aqui em forma de collants de renda justos, leggings vermelhas sintéticas que parecem uma segunda pele, jaquetas de cetim com zíper e um brilho de lounge de cassino, e calças de corte reto que remetem à iluminação de banheiros de boates do início dos anos 2000.

As mulheres do cinema dos anos 70 e 80 se moviam com elegância.
Essas silhuetas se movem com a aderência inconfundível do tecido, que não deve ser usado perto de chamas.

Toda referência se reduz à imitação: homenagem sem refinamento, nostalgia sem discrição, sensualidade sem dignidade. A intenção é cinematográfica. A execução, uma matinê de sex shop.

IV. A MAQUIAGEM: REALISMO CRU ENCONTRA PRODUTOS DE TESTE DE LOJAS DE DEPARTAMENTOS

Raramente a maquiagem funcionou como um ato tão espetacular de autossabotagem.

Em vez de realçar a estrutura óssea, ela a apaga. Em vez de esculpir a emoção, ela a achata. Em vez de flertar com a decadência, ela se entrega a ela com o entusiasmo de quem acredita que delineador deve ser aplicado no escuro, durante um terremoto.

Os olhos são contornados por um carvão tão intenso que cada modelo parece exausta só de pensar em estar ali. Os lábios alternam entre uma solenidade sofrida e uma severidade impecável.

Não é beleza.
É uma autópsia pós-festa.

V. O FINAL DE KATE MOSS: UMA LIÇÃO DE COMO NÃO CITAR O CINEMA

Existem homenagens à moda.
E depois há as transgressões culturais.

A tentativa de Demna de recriar o lendário momento de Guy Laroche em 1972 — o vestido preto sem costas de Mireille Darc em Le Grand Blond com calçado preto—pertence inequivocamente à última categoria.

Enquanto Darc flutuava como um escândalo sussurrado, perfeitamente suspensa entre a arquitetura e a sedução, Demna envia Kate Moss em uma réplica brilhante com um logotipo de fio dental à mostra, a postura de uma mulher que já viu festas demais e não tem nada da elegância que definia o original.

O que era uma obra-prima de sutileza se transforma em uma fantasia.
Um sussurro se transforma em grito.
O cinema se transforma kitescola.

Isto não foi um final.
Este foi um obituário para o refinamento.

VI. ANTROPOLOGIA PIGALLE: A COLEÇÃO COMO COMÉDIA ETNOGRÁFICA

Para além das citações renascentistas e dos tropeços cinematográficos, reside o verdadeiro habitat da série: Pigalle às 4 da manhã.

Aqui, um homem posa com o casaco puxado sobre a cabeça e a roupa íntima à mostra. branding Exibido com orgulho, um espécime sociológico representando a "rua" com um comprometimento exagerado. Outro chega com shorts esportivos curtos, camisa torcida, pantufas de pele e um olhar de apatia cuidadosamente escolhida. Eles parecem menos modelos e mais um estudo etnográfico de personas da vida noturna.

Os casacos acolchoados com gola de pele, sejam em tons de vinho ou castanho-avermelhado, completam a taxonomia: silhuetas perfeitas para depoimentos em reality shows, não para contemplação na Galeria Uffizi.

A coleção se apresenta como antropologia cultural.
Parece uma paródia.

VII. OS LOOKBOOKS: TRÊS FUNDOS, UMA VERDADE INEVITÁVEL

Demna lançou não um, mas três lookbooks — preto, branco e runway—como se o problema fosse meramente tonal, fotográfico ou ambiental.

Um esforço nobre.
Completamente inútil.

Em todos os contextos, as roupas permanecem o que são: silhuetas hipersexualizadas revestidas de resquícios de boate. Mesmo as poucas formas que sugerem disciplina — uma saia lápis de couro, um vestido midi azul plissado, um blazer estruturado — sucumbem ao peso do styling. Nenhuma iluminação consegue neutralizar a vulgaridade inerente ao DNA desta coleção.

Três cenografias.
Uma narrativa: a fantasia da elegância afogada na névoa cosmética.

VIII. CONCLUSÃO: A CARICATURA DA ALTA COSTURA

Demna queria que Gucci “se tornasse um adjetivo”.
Nesta temporada, esse adjetivo é inconfundivelmente... Vulgar.

Não se trata da provocação intencional de Mugler, nem da vulgaridade intelectual de Gaultier.
Trata-se de vulgaridade acidental — um glamour aspiracional que confunde decadência com profundidade, ruído com narrativa e pastiche com herança.

Primavera Renascimento prometido.
Em vez disso, apresentou um Renascimento encenado no porão de uma boate, onde a Vênus de Botticelli seria imersa.mediaPeça informações sobre como chegar à saída.

Este não é um novo capítulo para a Gucci.
É uma caricatura de alguém.

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