Gucci Primavera Verão 2027 por Demna “Embalagem discreta não incluída.” Texto de Eleonora de Gray, Editora-chefe de RUNWAY REVISTA. Foto: Cortesia de Daniele Venturelli/Getty Images para Gucci.

O Savoy através da Masmorra Sexual, ou Onde Está Meu Cinto de Couro Reforçado com Trava para Bondage?

É preciso admirar a audácia descarada de redigir um manifesto de imprensa evocando os primeiros tempos de Guccio Gucci carregando malas no Hotel Savoy, em Londres, para em seguida apresentar peças destinadas a uma masmorra subterrânea. Demna ocupa a direção criativa da Gucci há um ano, e sua coleção Primavera/Verão 2027 — apelidada de O Show da Loja—chegou como sua proclamada “visão pessoal completa”. De acordo com suas próprias declarações piedosas, sua profunda pesquisa em arquivos concluiu que a casa prospera na tensão entre “respeitabilidade burguesa” e “Excentricidade, perigo ou apelo sexual.”

O que desfilava em seu quarteto de salas de conceito de varejo monocromáticas, no entanto, não era nem perigoso nem genuinamente excêntrico. Era simplesmente a embalagem cansativa e sensacionalista de acessórios de novidade para adultos disfarçados de alta moda radical.Itens que normalmente são entregues à sua porta em caixas de papelão marrom sem identificação, lacradas com fita adesiva industrial reforçada para evitar julgamentos do carteiro, foram colocados em destaque na vitrine milanesa. runwayAo reduzir o legado centenário do artesanato em couro florentino a cintos de couro reforçados com fecho e gargantilhas submissas, Demna não redefiniu o luxo contemporâneo; ele transformou uma histórica loja italiana em uma boutique de luxo para adultos, destinada a bilionários que desejam desesperadamente bancar os vilões..

O Desfile Gótico de Fivelas Triplas

Para projetar sua visão de rebelião burguesa, o runway A estética dominatrix do final dos anos noventa, marcada por um estilo datado, foi fortemente cruzada com uma nostalgia gótica suburbana.Considere a peça central dessa perversão diurna: um cinto de couro absurdamente largo, com três fivelas, fivelas de rolo de aço pesado e argolas metálicas, firmemente preso sobre todas as peças de roupa possíveis.A coleção incluía jaquetas pretas estruturadas, ladeadas por aventais com franjas desfiadas.Blusas de seda verde-garrafa com gola alta e acinturada, usadas sobre calças cigarrete de alfaiataria.e tops halter estampados com foulards presos, adornados com grossas contas âmbar.O freio, outrora o refinado símbolo de linhagem equestre, foi transformado em um instrumento de contenção literal..

As modelos, com maquiagem preta exagerada que imitava olhos de guaxinim, pele pálida e cabelos sem vida, desfilavam parecendo menos sereias empoderadas e mais figurantes privadas de sono expulsas de um obscuro clube industrial de Berlim ao meio-dia. Uma modelo estava espremida em um body preto justíssimo com um decote nas costas que ia até o cóccix, equilibrando-se em delicados sapatos de salto alto com tiras no tornozelo, enquanto projetava o olhar vazio de um autômato. Ao lado dela, outra caminhava com um casaco monumental e volumoso de pele sintética de raposa jogado sobre uma camisola de renda preta transparente e uma saia lápis — um visual que lembrava menos o erotismo elegante e preciso de Tom Ford em 1996 e mais uma caricatura apressada de uma frequentadora assídua de cassino dos anos 80 atrasada para uma auditoria.

O manto incoerente da burguesia: “Submeta-se e obedeça”

Quando a coleção tentou retomar a prometida "respeitabilidade refinada" do guarda-roupa, os resultados foram igualmente desconexos. Um sobretudo militar vermelho na altura do joelho fez sua aparição, com ombros estruturados em formato de pagode, gola alta e botões dourados.Tentou evocar a elegância romana clássica, mas, no contexto das amarras de couro que a cercavam, parecia um figurino saído de um filme de espionagem da Guerra Fria.Outra modelo desfilou pelo cenário monocromático vestindo um casaco curto de abotoamento duplo sobre uma camisa listrada aberta e pernas à mostra, complementando o look com botas de montaria rígidas e uma bolsa de couro acolchoada com corrente..

Em seguida, vieram as desajeitadas incursões em trajes executivos distorcidos. Uma camisa de veludo preto amassada, fechada por um único botão precário no esterno, era aberta na altura do abdômen para exibir a caixa torácica antes de ser combinada com uma saia midi amassada do mesmo estilo.Que parte disso remete a “pontos de encontro para aristocratas, artistas e criativos”? É o equivalente visual de uma crise de identidade: metade do guarda-roupa está vestida para um formal coquetel diplomático, enquanto a outra metade está presa em cintas de couro apertadas, aguardando uma palavra de segurança..

Uma completa ausência de subversão

Os desfiles de moda masculina e os intervalos noturnos pouco fizeram para salvar os destroços ideológicos. Um blazer preto, quadrado e oversized, foi jogado sobre uma camisa polo de rugby verde e bordô desabotoada, combinado com jeans bootcut desgastados e uma fivela de cinto gigante dourada com o logo GG entrelaçado — o arquétipo do universitário do início dos anos 2000, arrastado a contragosto para a passarela.Um vestido de noite transparente em chiffon roxo-real flutuava sobre uma lingerie roxa combinando, ladeado por um acompanhante masculino com uma jaqueta esportiva com zíper, camisa azul-aço e mais um cinto de bondage de três camadas preso à cintura..

Demna quer que acreditemos que o uso indiscriminado de clichês fetichistas equivale à rebeldia, e que exibir acessórios de bondage em lojas com ambientes impessoais prova que a Gucci é um “espaço de possibilidades”. Mas a rebeldia exige coragem, inteligência e sutileza. Colocar amarras de couro reforçadas, cadeados submissos e coleiras de couro em uma... runway Não é um ato de audácia; é o atalho mais antigo e desgastado do marketing moderno. Quando a provocação se torna tão previsível e mecânica, deixa de ser provocativa. Simplesmente deixa o espectador entediado, indiferente e desejando que toda a coleção tivesse permanecido escondida dentro de sua caixa sem identificação. Mas François-Henri Pinault amava tanto…

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