Coleção Harris Reed Outono Inverno 2025-2026 “Gilded”. História de RUNWAY REVISTA. Foto cortesia: Harris Reed / Suleika Mueller.
Harris Reed nunca foi de sutilezas. Com um toque teatral que beira o desafio, a coleção Outono/Inverno 2025-2026 do designer, "Dourado," foi um espetáculo cinematográfico. Seis meses de trabalho artesanal implacável — encaixes, pintura, impressão 3D e emoção crua — culminaram em uma procissão de rebelião dourada. Esta foi uma performance, uma declaração, um grito de guerra dourado.
A arranjo de cordas do Metallica criou o clima — barroco, punk e assumidamente grandioso. Então, Florence Pugh subiu ao palco. Vestida com um vestido espartilho com capuz, suas torres alcançando os céus, ela proferiu um encantamento que poderia ter sido uma profecia ou um desafio:
“É somente quando não somos mais destemidos que podemos começar a criar.”
Uma Rebelião Dourada
Reed, um designer que prospera no contraste — suave e duro, passado e futuro, vulnerabilidade e armadura — retornou às suas raízes. O desconforto político, a nostalgia do punk britânico, a teatralidade do drag e a feminilidade rígida da era vitoriana colidiram em uma coleção que se baseou em seus primórdios na era do lockdown. Desta vez, no entanto, foi executado com ainda mais convicção e, claro, ouro.
O show estreou em monocromático, cada peça traçada a partir da caneta Sharpie que Reed empunha como a batuta de um maestro. Então veio o azul cobalto, uma rica interjeição de decadência, seguido por ouro — dourado, imponente, imperial. Já se foram os tafetás volumosos das temporadas passadas. Em vez disso, Reed expôs a própria estrutura: gaiolas de crinolina expostas, não mais escondidas sob camadas, mas permanecendo desafiadoras como autoexposição e armadura.
Armadura e Ornamento: A Alquimia da Construção
Seios irromperam em pontas de folhas de ouro, tentáculos — impressos em 3D e pintados à mão — serpenteavam pelos torsos, e um espartilho carregado de lanças se projetava um metro inteiro do busto. A coleção parecia escultural, como se Reed estivesse forjando suas silhuetas em metal em vez de tecido.
Sua admiração por Drapeado enviesado de Charles James permaneceu presente, mas havia algo ainda mais radical em jogo. Uma colaboração com fabricantes de móveis Porta Romana introduziu elementos arquitetônicos inesperados: alforjes da era georgiana moldavam os quadris como os membros de uma poltrona, técnicas de tecelagem de cestos emprestadas de estofados de sofás, corpetes reforçados e materiais que imitavam enchimento de crina de cavalo emprestava uma textura misteriosa aos vestidos estruturais. Isso não era apenas moda, era design na sua forma mais agressiva.
Apesar de sua opulência, Dourado era profundamente, quintessencialmente britânico. Cada peça foi feita no Reino Unido, estoque morto de lã Savile Row moldados em peplums afiados que fluíam em chiffon diáfano. Luxo, sustentabilidade e artesanato existiam em perfeita contradição, assim como a coleção em si.
Moda como espetáculo, moda como declaração
Para Reed, não existe roupa confortável. Esta é uma guerra de tapete vermelho, uma marca enraizada em eventos de vestir, onde cada peça é feita para ser vista, examinada, imortalizada em luzes piscantes. “Gilded” não foi apenas uma exploração da forma, mas um estudo de poder — como tecido, estrutura e enfeites podem se tornar armaduras, como o espetáculo se torna sobrevivência.
Em um momento de incerteza, Harris Reed continua sendo um designer que não vacila. Ele doura, ele afia, ele expõe. E ao fazer isso, ele cria.
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