Richard Quinn Primavera Verão 2027 “O Catálogo de Alta Costura de Ótimo Custo-Benefício de Londres.” Texto de Eleonora de Gray, Editora-Chefe de RUNWAY REVISTA. Cortesia da foto: Richard Quinn.
Na Richard Quinn, são vestidos de noite o dia todo, o ano todo, sempre e para sempre. Entrar em seu salão espelhado, adornado com um lustre... runway Em Londres, não se depara com uma epifania artística; depara-se com um showroom. Vimos um desfile de opções em vez de surpresas. Em termos de comparações, ele se posiciona como uma mistura de Chanel e Dior em Londres — ou melhor, um delírio febril onde os arquivos parisienses foram jogados num liquidificador e filtrados por um estúdio de impressão em larga escala. Suas assinaturas permanecem fiéis à fórmula: releituras de silhuetas de alta-costura vintage, adornadas com bordados indianos elaborados, guarnecidas com penas de avestruz e refinadas continuamente para se tornarem comerciais e usáveis a cada nova temporada.
É um glamour exagerado preso num ciclo eterno dos anos 1980. Quarenta e dois vestidos de alta costura passaram voando, mas o próprio estilista foi sincero o suficiente para afirmar o óbvio: o desfile funciona principalmente como propaganda para seu negócio online. Ele está vendendo, vendendo e vendendo. Tudo bem. Moda é um negócio, e ninguém critica um empreendedor por querer faturar. O que permanece questionável, no entanto, é a questão de apresentar peças derivadas do varejo como alta-costura, enquanto se desrespeita as proporções sagradas das casas parisienses das quais ele se apropria tão descaradamente.
A Camélia da Chanel, Clonada e Confusa
Para entender o que falta nesta imitação londrina, é preciso compreender o que faz Paris funcionar. Na Chanel, a proporção é uma religião. A camélia é um símbolo icônico e poético — delicada, posicionada com precisão para equilibrar a arquitetura de um decote ou a elegância de uma lapela. Karl Lagerfeld passou décadas garantindo que, ao usar uma flor, ela ditasse a harmonia de toda a silhueta. Matthieu Blazy tenta seguir o mesmo caminho.
Quinn, por outro lado, aborda a camélia como um enfeite de capô de carro para a frase “RECÉM-CASADOS”. Aplicadas diretamente em decotes altos e bem no centro de lapelas profundas, essas rosetas de seda branca em tamanho exagerado não evocam Coco Chanel; evocam uma tentativa ansiosa de garantir que qualquer pessoa que veja o vestido no Instagram o confunda instantaneamente com o número 31 da Rue Cambon.
Observe atentamente a execução. Em um vestido preto de corte reto, um corpete ricamente bordado com miçangas, semelhante a um espartilho, tenta canalizar a grade gráfica e a estrutura canelada da alta-costura parisiense. No entanto, o peplum recortado fica em um ponto médio desajeitado, encurtando o torso e lutando contra o drapeado de veludo abaixo, em vez de criar uma linha contínua e alongada. Em outro vestido reto com bordado em grade, as lapelas descem em profundidade apenas para serem sufocadas por uma camélia do tamanho de um prato de jantar, presa bem no peito, ancorada por luvas de veludo preto até o cotovelo. Na Chanel, uma trama geométrica aberta respira e se move com uma facilidade calculada; aqui, a grade é rígida e pesada, fazendo a modelo parecer presa dentro de uma cerca de arame bordada. É a Chanel através de uma fotocopiadora: você reconhece as letras, mas a máquina está completamente quebrada.
O fantasma de Dior no registro de casamento
Quando Quinn se cansa de invadir a Rue Cambon, ele prontamente atravessa o Sena e entra na Avenue Montaigne. O clássico Christian Dior Linha Corolle E os grandiosos vestidos de baile de Marc Bohan ou John Galliano dependiam de uma matemática estrutural impecável. Um corpete ou espartilho da Dior funciona porque as barbatanas sustentam a estrutura do quadril sem arrastar o torso no chão. O diálogo entre um drapeado de tafetá marfim e um corpete de veludo preto exige equilíbrio absoluto — um milímetro a menos e toda a graça se evapora.
O que Quinn apresenta é uma releitura grosseira que carece de sutileza. Em seu grandioso vestido de baile preto e branco, um longo corpete de veludo preto com cintura baixa se ajusta sobre uma saia branca volumosa. Mas, em vez do volume fluido e majestoso do Dior clássico, a nuvem de tecido franzido pesa na altura dos quadris, sobrecarregada por broches de cristal duplicados, aplicados tanto no busto quanto na cintura como fechos magnéticos baratos. As proporções puxam a silhueta para baixo, em vez de elevá-la à imponência.
Em seguida, surge o clichê quintessencial de Quinn: o vestido de festa no jardim inglês. Pegando um vestido de baile em camadas, em formato de sino — outra silhueta sagrada do repertório de vestidos de noite da Dior de meados do século — ele o cobre com delicadas estampas botânicas em tons de lilás, e então força um laço de veludo preto e um broche de cristal bem no decote, com pesadas luvas pretas. O contraste não é ousado nem rebelde; é simplesmente indeciso. É uma homenagem a Cecil Beaton, um baile floral da Dior ou um vestido de dama de honra encomendado para entrega rápida?
Silhuetas de alta costura para ambições de adicionar ao carrinho
A diferença entre a verdadeira Alta Costura e um elegante vestido de noite reside na finalidade e no corte. A Alta Costura é uma exploração da forma e da maestria do ateliê que define o padrão para toda a indústria da moda. Silhuetas mal interpretadas de Dior e Chanel com proporções desproporcionais, adornadas com lantejoulas e luvas, não se tornam Alta Costura simplesmente por serem... runway O teto possui lustres de cristal pendurados.
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Quinn construiu uma máquina funcional. As peças são bem feitas o suficiente para clientes particulares que desejam o volume de um tapete vermelho sem precisar atravessar o Canal da Mancha, e o botão de finalização da compra no site está sempre pronto. Mas vamos parar de fingir que isso é design inovador. É um catálogo bem azeitado de ideias de segunda mão, reembaladas para clientes que adoram o visual parisiense, mas se contentam em comprar a versão londrina.
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