Valentino Outono Inverno 2026-2027 “Interferenze” por Alessandro Michele. Texto de Eleonora de Gray, Editora-chefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesia: Valentino.

A Casa Que Alessandro Construiu (Dentro das Paredes de Outra Pessoa)

"Um campo de interferências onde forças divergentes coexistem.Uma frase poética, sem dúvida. E também um escudo conveniente. Quando um designer sabe que está prestes a demolir a identidade de uma casa, geralmente chega armado com metáforas.

Dentro do Palazzo Barberini — um edifício que sobreviveu a papas, guerras e séculos de ego artístico — Alessandro Michele encenou InterferênciasUma coleção supostamente sobre colisão. Arquitetura versus ilusão. Ordem versus deriva. Identidade versus mutação. O palácio cumpriu seu papel com maestria. Irradiava autoridade romana, sussurrava sua história e conferia uma gravidade que faz até mesmo uma bainha de vestido mediana parecer digna de um doutorado.

As roupas, no entanto, eram inconfundivelmente Michele. E é exatamente aí que começam os problemas.

Neste ponto, debater se Michele é talentoso é como debater se Roma tem ruínas. Claro que ele é. Claro que tem. A verdadeira questão — aquela que a moda continua a evitar educadamente — é se o que ele está fazendo na Valentino ainda tem alguma coisa a ver com a Valentino. Temporada após temporada, a resposta se torna menos ambígua e mais incômoda. O que surgiu em Roma não foi uma reinterpretação da linguagem da Valentino. Foi uma substituição. Uma ocupação em larga escala. Os códigos da maison não foram esticados, desafiados ou reinventados. Foram simplesmente reescritos.

Valentino tornou-se o hospedeiro. Michele tornou-se o parasita.

Porque, sejamos honestos: Valentino, em sua melhor forma, nunca teve a ver com ruído decorativo. Tinha a ver com... precisãoEra a tensão de uma linha perfeitamente definida. Era a sensualidade refinada em uma clareza aristocrática. Era o romance com disciplina, o drama com contenção. Mesmo em sua opulência máxima, Valentino jamais perdeu sua silhueta. Jamais afogou a mulher em ornamentos. Jamais confundiu nostalgia com identidade.

Michele, por outro lado, adora acumular. Ele ama roupas que parecem... encontrado, não projetadoEle prefere silhuetas que se dissolvem em painéis de inspiração. Ele empilha, sobrepõe, cita, sentimentaliza e, para completar, adiciona mais um colar. Pode ser encantador. Pode até ser genial. Mas é o universo dele — e somente dele. Não pertence à Valentino.

Essa coleção deixou esse divórcio dolorosamente claro.

Veja todos os bastidores da coleção Valentino Outono 2026

Um minivestido de veludo preto chegou adornado com um detalhe floral metálico no corpete, acinturado com uma faixa clara e sufocado por uma quantidade de joias digna de museu. Tinha presença, sim. Mas Valentino? Nem de longe. Pertencia ao arquivo particular de alucinações antigas de Michele, onde a história não é estudada, mas sim adornada com acessórios.

Uma jaqueta floral com lantejoulas, amarrada frouxamente na cintura sobre uma base mais escura, reforçou ainda mais essa ideia. As proporções eram instáveis, o corpo tratado como um cabide para contradições em vez de um espaço de elegância. Não se via uma casa se reinventando. Vê-se um estilista reproduzindo seus próprios hábitos sob um nome emprestado.

Um vestido plissado estampado, vagamente anos 1930, amarrado frouxamente com um cordão preto, passou flutuando como um fantasma da vida passada de Michele. Bonito, nostálgico, com um estilo emotivo — mas, mais uma vez, inconfundivelmente dele. Um estado de espírito disfarçado de identidade.

E então chegou o momento em que a coleção deixou de fingir. Uma blusa-capa verde com punhos cravejados de joias sobre uma longa saia vermelha, coroada com uma enorme gola de cristal e uma viseira oversized, abandonou qualquer pretensão da autoridade clássica de Valentino. Ela marchou direto para o território preferido de Michele: o figurino como personalidade, o glamour como excentricidade, a feminilidade como peculiaridade cuidadosamente elaborada.

Estolas e golas de pele sintética surgiam com uma frequência quase religiosa. Drapeadas sobre jaquetas lilás, enroladas em seda mostarda, emoldurando casacos xadrez, volumosas em torno de blusões cor de camelo — tornaram-se a representação, por Michele, de uma aristocracia decadente, de um luxo propositalmente estranho. Consistente, sim. Mas consistência não é o mesmo que pertencimento.

A paleta de cores vagava por tons pastel suaves, neutros desgastados, verdes musgo, malvas acinzentados, preto laqueado e ocasionais toques teatrais. O rosa cortava o veludo. Meias lilás interrompiam o traje de noite. Uma minissaia franzida espreitava sob um casaco listrado com punhos de pele e joias monumentais, como se Michele estivesse determinada a provar que coerência é um conceito burguês.

Uma calça transparente de renda azul-elétrica, usada sob um casaco caramelo com acabamento em pele marrom, transformava o corpo em uma tese sobre contradição. Um blazer xadrez com renda aparente e um pesado chapéu de pele insistiam na fricção. Mas fricção por si só não é inteligência. Qualquer um pode criar conflito. O verdadeiro desafio é criar necessidade.

A necessidade nunca chegou.

As notas de imprensa falavam de oposições coexistindo — apolíneo versus dionisíaco, ordem versus ruptura. O Palazzo Barberini certamente oferecia essa arquitetura. Mas a arquitetura não é uma tábua de salvação para uma coleção que se afoga em seu próprio estilo. A teoria não pode resgatar o que o olhar já conhece.

Não se tratava de Valentino confrontando sua herança. Tratava-se de Michele transplantando sua mitologia para um palácio romano e esperando que o palácio aplaudisse.

Ele não está criando designs para a Valentino. Ele está ocupando o espaço dela.

E talvez isso agrade àqueles que apreciam o apagamento de marcas disfarçado de libertação criativa. Afinal, existe um apetite moderno por casas de moda que se tornem palcos vazios para estilistas renomados se apresentarem. Mas uma casa de moda não é uma tela em branco. Ela tem gramática, memória, silhueta e linha moral. Ignorar isso não é radical. É preguiça disfarçada de vocabulário intelectual.

O que nos leva à pergunta mais indelicada — e, portanto, mais honesta — da temporada: Por que não mudar o nome da marca?

Se Valentino agora é apenas uma plataforma para Michele continuar sendo Michele — com seus fantasmas dos anos 1930, suas joias em excesso, sua doutrina de pele sintética, sua nostalgia bordada, suas viseiras excêntricas, seu fetiche pela desordem cuidadosamente planejada — então o disfarce é desnecessário. Não se pode apresentar indefinidamente a autobiografia de um homem sob o nome de outro e chamar isso de evolução.

Havia superfícies belíssimas, é claro. Michele sabe como seduzir uma câmera. Ele sabe como construir uma imagem que será instantaneamente canonizada online. Ele entende o glamour como espetáculo, a feminilidade como performance, a moda como relíquia. Mas a Valentino nunca foi construída apenas sobre a imagem. Foi construída sobre algo muito mais difícil: autoridade sem ruído.

Em Roma, essa autoridade não existia em lugar nenhum.

O que restou foi um eloquente exercício de autocitação, encenado em um palácio, envolto em teoria e apresentado sob a batuta de um dos maiores nomes da alta-costura. Interferências colisão prometida. Na realidade, apenas um mundo apareceu no runway — De Michele. Valentino não interferiu. Valentino desapareceu lá dentro.

Veja todos os looks da coleção Valentino Outono 2026