Balmain e Olivier Rousteing Anunciar o fim. Reportagem de Eleonora de Gray, Editora-chefe de RUNWAY REVISTA. Foto: Balmain / Francesca Beltran.

Paris, 5 de novembro de 2025 — A casa de moda Balmain e seu então diretor criativo, Olivier Rousteing se separaram oficialmente, encerrando uma trajetória de 14 anos que pode ser melhor descrita como… mais longo do que deveria ter sido.

Sim, o homem outrora aclamado como o prodígio que trouxe os likes do Instagram e as legendas repletas de emojis para a alta-costura parisiense... finalmente saiu do prédio. Com um discurso de despedida mais longo do que sua lista de ideias original, Rousteing Ele se derreteu em elogios poéticos sobre sua "história de amor" com a Balmain, convenientemente omitindo a parte em que reciclou mais silhuetas do que uma loja vintage no Brooklyn.

Vamos abordar o elefante na sala: Por que demorou tanto? Durante anos, os especialistas em moda sussurraram — e Runway revista gritou — sobre a abordagem de recortar e colar Rousteing Adotou isso como se fosse uma filosofia de design. Não vamos esquecer sua coleção Cruise 2021, uma pastiche descarada do legado de Karl Lagerfeld para a Chanel. Ou 2020, quando ele interpretou Frankenstein com peças vintage da Mugler. E, claro, o grandioso espetáculo de CTRL+C CTRL+V da coleção Primavera-Verão. 2024, deixando os espectadores em dúvida se a coleção era uma homenagem à própria violação de direitos autorais.

(Recibos, como sempre: Balmain Cruise 2021 – Papa Copy Catto, CTRL+C CTRL+V – Primavera Verão 2024, Balmain Resort 2025 – Halloween — e muito mais.)

Seus defensores alegavam que ele trouxe juventude e inclusão a uma marca tradicional. Verdade. Ele incluiu: Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Daniel Roseberry para Schiaparelli, John Galliano para Dior e Maison Margiela, Chanel, e muitos outros em sua visão de Balmain.

Quanto às declarações oficiais, fomos brindados com a habitual rodada de haicais executivos — todos “gratos”, todos “orgulhosos”, todos “inspirados”. Aliás, se você observar com atenção, poderá notar os mesmos adjetivos usados ​​em todos os comunicados de imprensa da Balmain desde 2016.

O CEO da Mayhoola e presidente do conselho da Balmain declarou:
“Expresso minha sincera gratidão a Olivier.”
pela sua extraordinária contribuição para Balmain.
A liderança visionária de Olivier não apenas redefiniu o conceito de liderança, mas também redefiniu o conceito de liderança.
os limites da moda, mas também inspirou um
geração com criatividade ousada, autenticidade inabalável e compromisso com a inclusão. Estamos imensamente orgulhosos de tudo o que foi conquistado sob sua direção e aguardamos ansiosamente para ver o próximo capítulo de sua jornada se desenrolar com o mesmo brilho e paixão.”

Então por que você o deixou ir?????

Rachid Mohamed Rachid, CEO da Mayhoola e presidente da Balmain, elogiou RousteingA "ousadia criativa" de [nome do designer]. Será que isso é um eufemismo para a sua ousadia em repaginar os arquivos de outros designers como se fossem suas próprias revoluções sazonais? Balmain por Rousteing tornou-se um ciclo interminável de grandes sucessos que não eram dele.

Matteo Sgarbossa, CEO da Balmain, aplaudiu a "marca indelével" de Olivier na moda. E sim — tal como uma caneta permanente na seda, certamente não será esquecida, embora muitos desejem que pudesse ser apagada.

Até mesmo a despedida de Olivier soou familiar: “olhos bem abertos”, “família escolhida”, “história de amor extraordinária” — como se a moda fosse uma série da Netflix e ele tivesse sido descartado antes da 15ª temporada. O que ele não mencionou, naturalmente, foi o crescente desconforto dentro da marca — os sussurros e a lenta e glacial percepção de que talvez, só talvez, fosse hora de a grife recuperar seu poder criativo e encontrar alguém à altura de seu fundador, Pierre Balmain.

Então, o que vem a seguir para Olivier? RousteingUm documentário? Um livro de memórias? Uma fragrância chamada CTRL-VTalvez uma série da Netflix intitulada O copista, estrelado por ele mesmo — costurando com esmero silhuetas emprestadas de Cardin, Mugler e uma lista interminável de ícones esquecidos, fingindo que tudo isso é inédito. Talvez ele finalmente admita que o processo de criação envolveu menos esboços e mais capturas de tela — um delírio febril com o Creative Suite, onde cada temporada começava não com inspiração, mas com uma busca no Google Imagens.

Porque, sejamos honestos, o quê? foi Rousteing O que ele está fazendo exatamente na Balmain? Desde o momento em que entrou, foi uma longa e glamorosa homenagem aos estilistas do passado. 2020 Coleção Resort? Mugler vintage, requentado. A coleção Cruise 2021? A jaqueta de neoprene amarela com lantejoulas da Chanel, capa da Vogue de janeiro de 1991, replicada sem nenhuma ironia. “Papai Copiador Catto”, de fato.. Por 2023Ele estava construindo castelos góticos no céu — literalmente — vestindo modelos como casas de bonecas medievais assombradas para o Halloween (Balmain Resort 2025), como se Tim Burton trabalhasse como estilista nas horas vagas. E quem poderia esquecer o 2024 Uma coleção que é uma operação descarada de CTRL+C CTRL+V, onde silhuetas, paletas de cores e notas do desfile parecem uma banda tributo glorificada aos maiores sucessos da Semana de Moda de Paris?

Temporada após temporada, Rousteing Transformaram a Balmain num showroom de déjà vu. Não evolução, mas repetição. Não design, mas remix. A casa que outrora vestia as mulheres do pós-guerra com glamour arquitetônico tornou-se um palco para digitalEncenação de figurinos da era — barulhenta, deslumbrante e dolorosamente derivada.

E, no entanto, ele permaneceu. Por quatorze longos anos.

Mas finalmente — finalmente — a cortina se fechou. Talvez os espelhos estejam sendo retirados da sede da Balmain, por vergonha. Talvez os painéis de inspiração voltem a incluir esboços originais, e não capturas de tela de uma Vogue antiga. Talvez a nova organização criativa entenda que legado não é um Uma imagem de uma revista de moda antiga. Requer criatividade. Bom gosto. Memória. E sim, imaginação.

Com a saída de Olivier dos palcos, a Balmain pode ter a chance de recuperar seu nome — não como uma marca social. media marca, mas como uma casa de moda.