Coleção de Alta Costura Schiaparelli Outono Inverno 2026-2027 por Daniel Roseberry. Texto de Eleonora de Gray, Editora-chefe de RUNWAY REVISTA. Cortesia da foto: Schiaparelli.

Quando Daniel Roseberry Caiu no Vazio de Gaultier

Lá vamos nós de novo, queridos fashionistas. Peguem seus snorkels e seus conhecimentos históricos, porque Daniel Roseberry está nos convidando a mergulhar de mãos dadas com ele no “abismo” para a coleção de Alta Costura Outono/Inverno 2026-2027 da Schiaparelli. Palavras dele, não nossas. Pessoalmente? Preferimos ficar em terra firme, onde o ar é puro e as referências são dolorosamente óbvias.

Num comunicado de imprensa belamente poético e um tanto dramático, Daniel confessa que abandonou suas fórmulas habituais — como fazer uma viagem transcendental para ver a obra de Gaudí em Barcelona — porque se sentia sufocado. Em vez disso, decidiu se entregar completamente a l'appel du vide (o chamado do vazio). Mas olhando para o runway, Parece que o vazio em que ele caiu se assemelha notavelmente aos arquivos de Jean Paul Gaultier.

Daniel, querido, por favor, pare de escolher fotos do nosso "Polo" (JPG), senão só vamos ouvir o eco da nossa busca por você: "Marco!"

Uma História de Dois Torsos: A Imitação de Silicone

Nesta temporada, o palco principal foi completamente tomado pelo torso esculpido. Só podemos presumir que sejam feitos de silicone de alta resistência, dada a repentina obsessão de Roseberry por um ateliê de cinema nos arredores de Paris especializado em bebês hiper-realistas. runway inundada por variações: peças lisas, brilhantes, moldadas como pele, que se assemelham menos ao surrealismo fantasioso de Elsa e mais a uma homenagem de alto brilho aos icônicos frascos de perfume e às lendárias placas peitorais metálicas de Jean Paul Gaultier.

Vimos em azul leitoso, moldado firmemente ao corpo como uma carapaça alienígena sobre uma saia de flores azul-centáurea; vimos em um rosa pálido e brilhante combinado com fileiras de pérolas; e vimos em uma silhueta halter branca pura e austera que se afunilava em uma ponta assimétrica, gotejando em uma cascata cintilante de contas prateadas em degradê.

Parece familiar? Deveria. Zendaya usou exatamente essa peça branca escultural para o famoso evento. Odisseia estreia em Londres. Sinceramente, ela deveria conferir o original. Jean Paul Gaultier sempre cria milagres — milagres que vão muito além de uma simples releitura contemporânea de sua elegância.

Para que não nos esqueçamos, esta não é a primeira vez que a casa se aventura na imitação anatômica. Lembra do fiasco da cinta verde do Hulk usada por Kim Kardashian em 2021? Ou as coleções anteriores que se inspiraram fortemente no lendário sutiã de cone de Gaultier — aquele que ele criou para Madonna e que praticamente definiu uma era? O próximo passo, imaginamos, é lançar uma linha de perfumes em frascos em formato de torso. Aguardaremos.

Da leveza à perversão: o aquário de águas profundas

Quando não estavam envoltas em torsos humanos de borracha, as modelos aparentemente circulavam por um balcão de frutos do mar sofisticado. Roseberry afirmou que queria explorar um "medo arrepiante do que se esconde nas profundezas do oceano".

O resultado? Um look transformou uma modelo em um crustáceo preto brilhante, completo com calças de látex reluzentes e tentáculos infláveis ​​e cinéticos que se moviam descontroladamente de seus ombros como um polvo furioso. Outra modelo desfilou como um espelho. runway envolta numa enorme nuvem explosiva de penas cor-de-rosa aplicadas à mão — que lembrava nada menos que um ouriço-do-mar profundamente ofendido. Havia até um maiô de látex brilhante com decote em V profundo que se transformava numa saia em camadas com franjas, imitando escamas de peixe estruturadas, e um vestido preto assimétrico com um recorte gigante que revelava a barriga completamente nua.

Para contrastar com a loucura sintética dos cetins de silicone moldado e das folhas de tinta cozida, o ateliê incorporou horas de trabalho tradicional, como incrustar jaquetas com flores de verdade ou microbordados de hortênsias liofilizadas. Mas quando uma jaqueta floral impecavelmente cortada é combinada com uma saia de silicone lavanda transparente, com aparência derretida, que parece estar escorregando dos quadris, a “tensão surrealista” se assemelha menos à Elsa e mais a uma crise de identidade.

O Monólogo de um Bloqueio Criativo: Desconstruindo o Drama

Vamos analisar de perto o puro teatralismo da confissão egocêntrica de Daniel Roseberry. Na grande tradição dos diretores criativos modernos que confundem um bloqueio criativo comum com uma tragédia grega, Daniel nos brinda com uma análise minuciosa de seu colapso psicológico.

Ele praticamente reclama porque a coleção da temporada passada, “A Agonia e o Êxtase” Se tivesse sido um sucesso, ele pensou ter descoberto a fórmula. Fez as malas, foi para Barcelona, ​​contemplou as obras-primas de Gaudí e esperava que os deuses da alta-costura lhe concedessem automaticamente uma chuva de genialidade ao retornar. Mas, infelizmente, sua receita de três passos falhou. Ele entrou em um "ciclo de sofrimento". Tradução: entrou em pânico porque percebeu que reproduzir um modelo comercial não gera alta arte. Então, o que um estilista faz quando a fonte seca? Ele transforma sua ansiedade em um movimento filosófico e lhe dá um nome. O Chamado do Vazio.

Rebranding Silicone como “Surrealismo”

O principal mecanismo de defesa de Daniel nesta temporada é uma clássica tática de manipulação da moda. Ele questiona, sem rodeios, se a beleza reside em materiais tradicionais e "nobres" — como seda, cetim e lã — ou na imaginação capaz de reinventar sintéticos baratos.

Ele troca séculos de tradição têxtil de luxo por látex, camadas de tinta cozida derramada e lagos de silicone industrial de cinema, e então nos diz que é um ato de “rendição total ao desconhecido”. Sejamos realistas: derramar plástico líquido sobre uma mesa até que se assemelhe a um cetim de dupla face não é uma descoberta surrealista; é um truque de fabricação inteligente envolto em uma narrativa existencial. Ele afirma que Elsa Schiaparelli entendeu isso instintivamente porque seu Surrealismo se tratava de “revelar realidades não ditas”. Mas Elsa usou a subversão para desafiar normas sociais, não para justificar por que uma modelo está caminhando em frente a um espelho. runway parecendo uma peça de porcelana branca vidrada com efeito de esmalte. kitchenware.

Quando a maestria significa colidir com a câmara de eco

Como Daniel observa em seu monólogo, a maestria reside na coragem de criar em um espaço de "desconhecimento". Concordamos plenamente. Há muito "desconhecimento" aqui — principalmente, o desconhecimento sobre por que uma casa surrealista histórica está tão empenhada em recriar o DNA de outra lenda francesa viva e pulsante.

Se o maior legado de Elsa Schiaparelli é que o impossível pode se tornar um método criativo, então o método atual parece ser testar os limites de quanta silicone se pode despejar sobre uma silhueta de Gaultier antes que alguém perceba. É uma jornada divertida e complexa, sem dúvida. Mas, por enquanto, deixaremos os trajes de mergulho para os profissionais e observaremos o abismo de uma distância segura e intelectual.

A parte mais pretensiosa e divertida do manifesto de Daniel é sua súbita redefinição de “verdadeira maestria”. Ele pergunta pomposamente:

"Trata-se de ter a coragem de criar num espaço de incerteza? De ser capaz de alçar voo, sabendo que a rede surgirá sob seus pés?"

Nos bastidores, ele até se gabou de ter dirigido um carro direto para um penhasco. Apreciamos o talento para o drama, mas vejamos onde ele realmente caiu quando "decolou" sem rede de segurança: ele se chocou diretamente contra os arquivos de Jean Paul Gaultier.

Ele observa que “códigos — por mais amados que sejam — não devem ser estáticos”, usando isso como desculpa para se opor aos próprios pilares da marca e tratar a icônica jaqueta Schiaparelli como um mero “acessório”. Se a sua versão de “aventurar-se no desconhecido” e “abraçar a vulnerabilidade” resulta em um aquário didático e literal de ouriços-do-mar, escamas de peixe e torsos moldados que já vimos em balcões de perfumes há décadas, então o vazio não é tão profundo quanto você pensa. É apenas uma câmara de eco.

Então, Daniel nos diz para pegarmos em sua mão e pularmos na “felicidade do abismo”. Obrigada pelo convite, querido, mas manteremos os pés firmemente no chão, anotando tudo.

Veja todos os looks da coleção Schiaparelli Alta Costura Outono Inverno 2026-2027