Da Alta Costura à Cultura: A Revolução da Moda dos Anos 1960. História de Guillaumette Duplaix, Editora Executiva da RUNWAY REVISTA.
Moda na década de 1960
A moda dos anos 1960 marcou uma reversão completa das normas estabelecidas. O reinado outrora inabalável da Alta Costura foi superado pelo Pronto-a-Vestir, defendido por uma geração mais jovem que se tornou tanto a musa quanto a cliente final.
Paris, a indiscutível capital da moda, teve que ceder seu trono para a “Swinging London”. Londres se tornou o coração pulsante das tendências, impulsionada pela música pop e pelos comportamentos culturais que ela inspirou.
Logo, a França viu o surgimento de sua própria cultura “yéyé”.
A estética da Era Espacial de Courrèges e a minissaia surgiram como símbolos da era. Materiais sintéticos ganharam destaque, popularizados por Pierre Cardin e Paco Rabanne.
Curiosamente, apesar da forte influência britânica, os Estados Unidos permaneceram amplamente conservadores na moda, com exceção de algumas tendências que surgiram em Nova York e Los Angeles.
Uma coisa é certa: a ruptura dos anos 1950 foi radical.
História
Desde o New Look de Christian Dior de 1947, a Alta Costura viveu uma era de ouro. Balenciaga e Givenchy reinaram supremas. A década de 1950 foi marcada por um cenário de moda relativamente uniforme, dominado globalmente pela alta costura parisiense — seja por sua onipresença em revistas ou pelas inúmeras cópias legais e ilícitas. Ela estabeleceu o padrão global.
A alta costura sob medida e a costura industrial — os ancestrais do pronto-a-vestir de luxo — eram comercializadas em lojas de departamento, feitas em fábricas ou por artesãos qualificados. Para uso diário, as roupas eram frequentemente feitas em casa ou por costureiras da vizinhança.
O contexto social mais amplo permaneceu conservador. O movimento de libertação das mulheres ainda não havia começado a sério, embora a escassez do pós-guerra estivesse começando a desaparecer.
A Haute Couture começou a perder o favor da classe média emergente dos anos 1960. Era vista como muito cara, muito elitista. Casas de moda e lojas de departamento lutaram para entender a mudança na hierarquia da moda.
As silhuetas rígidas e espartilhadas deram lugar a novas formas lúdicas. Os métodos de produção industrializados americanos inundaram o mercado com moda acessível e produzida em massa.
A ascensão do pronto-a-vestir
No final da década de 1950, o alto custo e a baixa lucratividade da Alta Costura forçaram as casas de moda a se diversificarem — especialmente visando uma clientela mais jovem e combatendo a enxurrada de cópias. Muitos costureiros criaram linhas secundárias com "modelos projetados para serem executados sem provas". Algumas das linhas mais luxuosas adotaram o nome do designer, frequentemente emparelhado com a palavra "Boutique", sugerindo tanto uma nova identidade quanto uma presença na vitrine — uma prática estranha à alta costura tradicional.
Os costureiros famosos quase todos se adaptaram à tendência. Essas linhas de luxo gradualmente deram lugar a coleções mais acessíveis, um movimento que os costureiros apelidaram de “grande difusão”.
Junto com essa democratização da moda, uma série de novas marcas surgiram no mercado de pronto-a-vestir de luxo. Uma nova geração de designers derrubou a velha ordem, moldando um cenário da moda em conjunto com um padrão de vida crescente. As roupas deixaram de ser meramente funcionais para se tornarem um produto de consumo. Prático, fresco e acessível, o pronto-a-vestir começou a reivindicar grandes fatias de mercado.
Até então, a supremacia da Alta Costura impôs uma estrutura piramidal: do criador à produção em massa e à costureira de bairro. Isso criou estilos sazonais quase uniformes. Mas essa estrutura deu lugar a uma infinidade de tendências. As compras em lojas de departamento foram substituídas pela cultura boutique.
Os filhos do baby boom chegaram à maioridade, rejeitando os estilos de seus pais. Independentes em espírito, eles abraçaram o prêt-à-porter como se fosse deles. A moda não vinha mais da elite — vinha das ruas, livrando-se do peso do passado.
Ideais tradicionais de beleza feminina foram derrubados. As jovens não queriam mais se parecer com suas mães. A moda deixou de simbolizar uma nação, classe social ou geração. Em vez disso, ela incorporava faixas etárias, movimentos culturais, ideologias, gostos musicais e comportamentos. Os adultos até começaram a copiar os jovens.
A moda se tornou internacional e, às vezes, homogeneizada, simbolizada pela disseminação unissex de jeans ao redor do mundo.
A Media Revolução
A cultura visual, a comunicação e a informação explodiram, acelerando a globalização da moda.
Novas modelos com visuais andróginos apareceram em revistas, tornando-se ícones. Nos EUA, Diana Vreeland surgiu como um poderoso canal para novas tendências. Revistas de moda se tornaram espelhos da mudança social e do papel em evolução das mulheres.
Nasceram os primeiros “escritórios de estilo”, encarregados de analisar tendências da moda e orientar fabricantes, varejistas e até revistas.
A produção, antes próxima ao ateliê do designer, tornou-se cada vez mais terceirizada, abrindo o processo criativo para influências externas.
Tecidos sintéticos ultrapassaram os naturais, derrubando os preços. Meias-calças foram produzidas em massa, substituindo ligas e cintas. Silhuetas com espartilhos desapareceram em favor de visuais ousados e confortáveis: sapatos baixos ou nenhuma lingerie. A silhueta mudou drasticamente desde o início da década.
As minissaias chegaram da Inglaterra, as bainhas aumentaram e as botas acima do joelho se tornaram peças essenciais no guarda-roupa.
Para os homens, o terno formal e a gravata continuaram essenciais — idealmente italianos, com Nápoles, Milão e Roma liderando o estilo. O terno às vezes era substituído por uma estética mais livre, ocasionalmente preppy, mas a redução dos preços inaugurou uma era de renovação constante do guarda-roupa. As roupas se tornaram descartáveis.
A supremacia oscilante da Inglaterra
Mary Quant abriu o Bazaar em Chelsea em 1955, um café-boutique que se tornou um centro cultural e o epicentro da Swinging London.
Embora a minissaia tenha aparecido entre as guerras no show business, foi Mary Quant quem a popularizou na década de 1960. Sua marca era uma declaração rebelde contra a moda parental. Mais do que um visual, ela criou um estilo de vida — a primeira loja conceito, oferecendo maquiagem, artigos de papelaria, decoração para casa e até louças, muitas vezes marcadas com seu icônico logotipo de margarida.
Graças às modelos Twiggy e Jean Shrimpton, o visual londrino se espalhou pela Europa e chegou aos Estados Unidos.
Londres liderou a investida. John Stephen, uma figura-chave na moda dos anos 60, vestia os Mods de sua boutique “His Clothes”: camisas justas, gravatas finas ou golas altas, calças estreitas ou ternos de estilo italiano. Embora pequenos em número e em grande parte britânicos, os modernistas definiram tendências masculinas em todo o mundo.
Ossie Clark moldou a moda feminina britânica, enquanto John Bates vestiu Emma Peel na série cult Os Vingadores.
Música e Media
Rádios transistores se multiplicaram, com shows dedicados a mulheres e jovens. A música britânica, uma poderosa influenciadora de estilo, inaugurou os Swinging Sixties: os Rolling Stones moldaram a moda masculina, assim como os Beatles e o The Who.
Na França, a música yéyé foi uma grande influência. Sylvie Vartan, Françoise Hardy e Sheila se tornaram ícones da moda, apresentadas em revistas como Mademoiselle Âge Tendre e Olá amigos. A conexão entre música e moda se fortaleceu.
O cinema ecoou essa mudança. Após sua estreia com Godard, a atriz americana Jean Seberg influenciou a moda francesa com seu corte pixie, calças justas, óculos de sol oversized e sapatilhas de balé.
Ela se tornou um símbolo da Nouvelle Vague, junto com Jeanne Moreau, frequentemente vestida como Pierre Cardin.
Outras atrizes inspiraram tendências globais, como a boina, a saia na altura do joelho e o casaco de Faye Dunaway em Bonnie e Clyde. O visual se tornou muito popular e até sinalizou o declínio da minissaia.
No final da década, Woodstock simbolizou a ascensão da cultura hippie e o desaparecimento do espírito yéyé.
O novo papel dos designers franceses e da alta-costura
Embora a França tenha perdido seu título de capital da moda, muitos designers mantiveram Paris vibrante e inventiva. A Haute Couture gradualmente assumiu seu papel atual: um laboratório de ideias e criatividade, projetando o prestígio francês enquanto era traduzido em linhas mais acessíveis para financiar as casas.
A era forçou os veteranos a se adaptarem.
André Courrèges fundou sua casa em 1961, abraçando totalmente a revolução jovem. Seus desfiles, dominados pelo branco, apresentavam jovens modelos pulando ou dançando — um novo conceito. Ele popularizou a minissaia na França e introduziu roupas feitas de metal e PVC, exibindo toda a gama de novos materiais disponíveis.
Enquanto Yuri Gagarin orbitava a Terra, Courrèges olhava para o espaço em busca de inspiração. Ele foi apelidado de designer da “Era Espacial”. Pierre Cardin e Paco Rabanne seguiram o exemplo, abraçando a estética futurista e os tecidos sintéticos.
Em contraste, Yves Saint Laurent, formado na Dior, lançou sua própria casa em 1962. Buscando democratizar a moda, ele criou Saint Laurent Margem Esquerda com coleções independentes. “Meu verdadeiro público são mulheres jovens e trabalhadoras”, ele declarou. Embora as mulheres ainda fossem legalmente proibidas de usar calças, ele desenhou o primeiro smoking para elas.
Como Pierre Bergé disse: “As pessoas costumam dizer que Chanel libertou as mulheres, o que é verdade. Anos depois, Saint Laurent deu a elas poder.”
Conclusão
Paris continuou prestigiosa, alternando entre um prêt-à-porter inovador e uma alta-costura elitista. Mas a década de 1960 marcou uma nova ordem global na moda ocidental. Os Estados Unidos e a Inglaterra se tornaram influências dominantes. Avanços na comunicação e distribuição — alimentados pelo boom econômico dos “Trinta Gloriosos” — significaram que a moda não era mais regional.
Redes de distribuição globais aceleraram a inovação e a renovação do vestuário. Perto do fim da década, algumas tendências desapareceram enquanto outras surgiram. A onda hippie varreu o mundo ocidental, expressando uma rejeição à moda materialista construída em bens sintéticos produzidos em massa.
Ao observar a moda dos anos 60, encontramos um ciclo eterno de reinvenção.
