Coleção de Alta Costura Outono Inverno 2026-2027 de Jean Paul Gaultier por Duran Lantink. Texto de Eleonora de Gray, Editora-Chefe de RUNWAY REVISTA. Cortesia da foto: Jean Paul Gaultier.

Um exercício de alta costura para estudantes de graduação

Há uma clara diferença entre explorar um arquivo e perambular por ele como um aluno perdido que acidentalmente se deparou com o ateliê do mestre durante as férias de verão. A coleção de Alta Costura Outono/Inverno 2026-2027 de Jean Paul Gaultier, com curadoria do novo diretor criativo Duran Lantink, infelizmente se encaixa fortemente na segunda categoria. Para uma casa de moda construída sobre arquétipos altamente precisos, rebeldes, porém profundamente sofisticados — principalmente o revolucionário sutiã de cone e o lendário torso esculpido que definiu a própria essência da marca e seu império de fragrâncias comerciais por décadas — esta coleção pareceu surpreendentemente superficial.

A coleção carrega o inconfundível ar de um projeto de conclusão de curso. Apresenta o tipo de experimentação sincera e indulgente em que um jovem designer prioriza a expressão pessoal em detrimento de qualquer compreensão coerente da herança da maison. Em vez de investigar os códigos de Gaultier, o runway O evento serviu de palco para uma série de exercícios estéticos desconexos, ao estilo de Demna. Essas peças não possuem nem a usabilidade nem a relevância estrutural necessárias para sustentar uma marca tradicional, muito menos uma apresentação de alta-costura.

Desconstruindo o Não-Revolucionário

Segundo Lantink, a base conceitual da coleção foi uma exploração de Maria Antonieta. No entanto, em vez de subversão histórica ou teatralidade régia, as referências materializaram-se em caricatura. Veja-se, por exemplo, um espartilho azul-claro sem alças que se estende numa estrutura rígida e aberta, expondo completamente as pernas antes de se acumular em enormes e pesados ​​montes de tule bordô de cada lado. É uma estrutura que parece totalmente desconectada do corpo — nem revolucionária nem particularmente extraordinária, mas sim uma interpretação literal e grosseira de peças íntimas históricas, desprovida de qualquer toque sedutor característico de Gaultier.

Uma luta semelhante com volume e identidade é evidente em uma peça estruturada, preta e de gola alta. A peça se projeta para fora nos quadris como um arco acolchoado e desproporcional, terminando em duas enormes explosões de tule preto que se arrastam atrás da modelo como um par de pompons deslocados. É um exercício de escala que não resulta em elegância, oferecendo uma silhueta que parece desajeitada em vez de vanguardista.

Até mesmo os tecidos mais tradicionais perderam o fôlego. Um vestido de veludo roxo-escuro com intrincados bordados barrocos em tons de roxo tenta alcançar uma grandiosidade real clássica com suas estruturas exageradas nos quadris. No entanto, suas proporções parecem rígidas, quase caricaturais, carecendo do corte preciso que o tornaria um triunfo da alta-costura moderna. Em outro look, uma modelo surge com uma jaqueta preta volumosa e acolchoada com capuz, que abruptamente se transforma da cintura em uma enorme anquinha de tule preto inclinada para a frente, criando uma silhueta que parece menos alta costura e mais um problema postural involuntário.

Perdidos na Tradução e nas Texturas

Quando a coleção tenta explorar o lado mais suave do arquivo, torna-se igualmente desconcertante. Um vestido longo rosa-claro sem mangas, completamente coberto de penas, apresenta um estranho tubo de tecido acolchoado que envolve o torso da modelo como um macarrão de piscina felpudo e gigante. É contemporâneo apenas em sua excentricidade, não oferecendo nenhuma narrativa ou propósito claro.

As interpretações literais continuam com um vestido de veludo vermelho-escuro de várias camadas que imita um vaso arredondado e grande. No corpete, há uma vitrine dourada com frente de vidro que abriga um buquê de lavanda seca. É um literalismo que beira o... kitsch, carente da sagacidade ou da subversão intelectual que o próprio Jean Paul teria trazido a uma peça teatral.

Até mesmo os looks mais íntimos, inspirados em lingerie — historicamente o território preferido de Gaultier — pareceram notavelmente sem graça. Um espartilho branco minimalista com ligas embutidas repousa abruptamente sobre uma saia plissada branca, rígida e arredondada, completamente separada. A modelo parece presa dentro de um móvel, em vez de empoderada por uma peça estruturada. Em outro exemplo, um vestido de cetim branco com delicados detalhes em renda é fortemente distorcido por uma protuberância assimétrica no quadril, com um corte alto até a coxa, que parece provocativamente desajeitado em vez de sensual e cuidadosamente elaborado.

O Fantasma dos Arquétipos do Passado

A maior ironia desta apresentação é que o fundador da maison está muito vivo e acessível. Se um designer se perde no vasto labirinto dos arquivos de Gaultier, o próprio arquiteto desses códigos está ali para oferecer orientação. Em vez disso, ficamos com uma coleção que falha em vários aspectos críticos:

• É elegante? Definitivamente não.
• É vestível? É difícil imaginar alguma mulher escolhendo esses volumes disformes para um evento de gala ou para um momento no tapete vermelho.
• É contemporâneo? Parece mais um eco derivativo de movimentos anti-moda do passado do que uma declaração voltada para o futuro.

A alta-costura tem como objetivo ultrapassar limites, mas esses limites devem ser ancorados por um trabalho artesanal excepcional e um profundo respeito pela identidade. Quando uma coleção reduz os arquétipos sagrados de uma casa lendária a uma série de exercícios de estilo lúdicos, porém sem significado, ela deixa de ser alta-costura e se torna, simplesmente, um playground caro.

Veja todos os looks da coleção de alta-costura outono 2026-2027 de Jean Paul Gaultier.