Mulberry Primavera Verão 2027 “Arquitetura e Arqueologia”. Texto de Kate Granger, Editora de RUNWAY REVISTA. Foto cortesia da Mulberry.
O retorno de Christopher Kane ao calendário da moda, com sua estreia como diretor criativo da Mulberry, foi sem dúvida o evento mais aguardado da Semana de Moda de Londres. Apresentado na imponente geometria brutalista do Salão de Conferências Rainha Elizabeth II, na Praça do Parlamento, o próprio cenário ofereceu uma metáfora profunda. Sinalizou uma ruptura intencional com a tradição da marca de artigos de couro fundada por Roger Saul em Somerset, em 1971, ao mesmo tempo que a ancorou em uma linguagem britânica moderna e precisa. Para Kane, que passou as últimas três décadas gravando seu nome nos anais do design contemporâneo — primeiro como um prodígio da Central Saint Martins, depois como um disruptor independente e agora como guardião do legado — esta coleção foi menos um revival e mais uma escavação arqueológica da forma.
O peso da história paira sobre qualquer casa com uma linhagem distinta. Saul lançou Mulberry originalmente de sua propriedade. kitUma mesa de jantar em Somerset por £500, construindo um império enraizado no estilo de vida rural inglês, no artesanato tradicional em couro e na icônica dicotomia "cidade e campo". Quando Christopher e sua irmã Tammy Kane assumiram o estúdio de design na sede da Mulberry em Kensington Church Street no início do verão, eles herdaram não apenas uma marca, mas uma mitologia. Em vez de se afogarem nos arquivos, os irmãos os trataram como uma pedreira.
A gramática da aba
O núcleo intelectual da coleção revelou-se através de um brilhante exercício de desconstrução estrutural. O desfile começou com um impressionante casaco de couro cinza com um fecho arredondado de dupla fenda, que definiu o tom para um motivo gráfico que permeou toda a coleção. À medida que os looks seguintes surgiam — incluindo vestidos estruturados brancos impecáveis e túnicas de couro com ombros marcados, pontuadas por recortes precisos no decote e na barra — o segredo se revelava. Kane havia se inspirado na silhueta distinta da aba da icônica bolsa Bayswater da Mulberry, lançada por Nicolas Knightley em 2003, e a transformado em um símbolo arquitetônico recorrente.
A Bayswater é para a Mulberry o que a Birkin é para a Hermès: um ícone da história dos acessórios. Ao abstrair seus detalhes metálicos e a geometria da aba em silhuetas de prêt-à-porter, Kane realizou uma inteligente inversão semiótica. O fecho da bolsa deixou de ser apenas um mecanismo funcional para proteger o conteúdo; tornou-se uma costura estrutural, uma fenda assimétrica na barra e um decote sofisticado. Esse motivo se manifestou em minivestidos brancos impecáveis com ombros vazados e barras geométricas limpas, e mais tarde se estendeu por minissaias de couro sobrepostas em camadas horizontais que imitavam as escamas sobrepostas do trabalho artesanal em couro. A gramática da bolsa de luxo invadiu diretamente a arquitetura da peça de roupa, dissolvendo a fronteira entre acessório e vestuário.
Alquimia Arquivística e Nostalgia Pessoal
Sob as linhas limpas e minimalistas das peças de couro, jazia uma narrativa profundamente pessoal. Vinte anos após fundar sua própria marca homônima e três anos após seu encerramento, o retorno de Kane exibiu uma maturidade inédita. A marca dialogava com fluidez com um mercado de estilo de vida mais abastado, afastando-se do impacto da subcultura adolescente e direcionando-se para uma elegância sofisticada e voltada para o uso diário feminino. Ainda assim, a história pessoal e a herança da marca se entrelaçavam perfeitamente.
Ao revisitar as origens da marca, os Kanes desenterraram anúncios antigos com as históricas saias de renda inglesa da Mulberry e estampas florais tradicionais. Eles traduziram essas descobertas de arquivo em vestidos de algodão sem alças com estampas florais que remetem ao estilo vintage. Em outra peça, a icônica estampa xadrez campestre aparece em uma capa de chuva oversized.mediaTely transportou os irmãos — e o público — de volta aos tartãs de sua infância escocesa, combinando-se perfeitamente com a visão original de Roger Saul sobre a herança de Somerset.
Esse diálogo entre passado e presente atingiu seu ápice literal com uma camisa polo oversized estampada com um logotipo Mulberry retrô e ousado no peito, retirado diretamente de peças antigas da marca. Combinada com proporções modernas e estilizada com uma nonchalance descomplicada, ela fez a ponte entre o lazer campestre britânico dos anos 1970 e 2020alfabetização em moda urbana.
O Novo Léxico da Utilidade
Calçados e acessórios foram os que mais sofreram com esse ímpeto vanguardista. Modelos desfilaram pela Brutalista. runway em mocassins elegantes e sofisticados, com detalhes sutis em metal, ou complementando suas silhuetas com scarpins de corte impecável. Mais importante ainda, os Kanes começaram a moldar o futuro da Mulberry ao introduzir novas e marcantes estruturas de bolsas, batizadas de Axe e Chop, chegando a utilizar uma delas de forma dinâmica como uma mochila de luxo funcional.
A inclusão dessas peças de couro de linhas marcantes e um toque brutalista, combinadas com suéteres de gola V em um rico tom bordô, sobrepostos a golas impecáveis e minissaias em camadas, demonstrou uma maestria na arte de criar contrastes. O resultado foi um equilíbrio perfeito entre a delicadeza do vestuário casual e a precisão austera do trabalho moderno em couro.
Considerando o breve período que os irmãos tiveram no estúdio, esta estreia representou um passo notavelmente confiante rumo ao futuro. Provou que o período sabático de Christopher Kane aguçou, em vez de embotar, sua visão estratégica. À medida que o ciclo da moda se volta para os meses mais frios, a promessa de mais dessa alquimia intelectual, que mescla elementos urbanos e rurais, sugere que o próximo capítulo da Mulberry está apenas começando.
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