Recapitule a Paris Fashion Week Primavera Verão 2024, ou o que as marcas de luxo não queriam que você visse. Crônica de Eleonora de Gray, editora-chefe da RUNWAY REVISTA. Foto cortesia: BFMTV / GettyImages / Dior / Balmain / Balenciaga / Valentino / Saint Laurent / Undercover / Ginevra Fatarella.

Introdução à Paris Fashion Week 2023 temporada primavera verão 2024

A Paris Fashion Week desenrolou-se como nenhuma outra e, para alguém como eu, que assiste aos desfiles de Paris, Milão e Nova Iorque há mais de duas décadas, as mudanças foram inegáveis. Ao longo dos anos, gerações de designers surgiram e desapareceram, as marcas de moda mudaram as suas estratégias de marketing e as tendências surgiram e desapareceram.

Este ano, porém, senti vontade de estar espremido em uma comunidade pequena e isolada. O mundo da moda agora parece isolado, desligado da vida real e obcecado pela superficialidade. A moda, outrora a vanguarda da expressão pessoal e da inovação, encontra-se agora confinada a uma bolha minúscula. Esta bolha, afastada das preocupações da vida quotidiana, existe num domínio de superficialidade que parece ter cortado a sua ligação com o mundo real e as suas pessoas.

O estilo pessoal transformou-se num circo de excesso e vulgaridade. As exibições exuberantes de estilo pessoal transformaram-se em mera palhaçada, deixando para trás a arte sutil que outrora definiu esta indústria. Marcas, outrora reverenciadas e cobiçadas, agora passam despercebidas, à medida que o interesse coletivo por elas diminui para um sussurro.

Nesta era de preocupações prementes como as alterações climáticas e a degradação ambiental, é difícil compreender a flagrante ignorância da indústria da moda. A presença de “celebridades” desconhecidas nas feiras apenas ressalta a desconexão da indústria com a realidade e não é mais divertida.

Nesses momentos, não pude deixar de refletir sobre as raízes de tudo isso, tentando entender onde estamos agora. A Paris Fashion Week 2023 me fez sentir como um estranho em uma terra outrora familiar. É hora de a indústria redescobrir a sua essência, reconectar-se com a realidade e abraçar a urgência dos nossos tempos. É hora de refletir sobre de onde viemos e para onde vamos. Todas estas preocupações levantam questões sobre as raízes da indústria da moda no século XXI, os princípios sobre os quais foi fundada e o precipício sobre o qual deveria caminhar.

Ao reflectir sobre esta transformação desconcertante, não posso deixar de me perguntar o que aconteceu com esta indústria e por que razão se degenerou tão irremediavelmente. A Semana de Moda de Paris de antigamente, caracterizada pela sua elegância e brilho criativo, parece uma memória distante. Em seu lugar, encontramo-nos agora num mundo que muitas vezes parece mais um circo do que uma celebração de estilo e substância.

História da indústria da moda

Desde os primórdios da cultura humana, o nosso fascínio pela aparência pessoal tem sido evidente. Roupas e joias, de design complexo, há muito servem como formas de autoexpressão e decoração. Este conceito de moda está interligado com a própria cultura desde o seu início, refletindo a essência da identidade humana no seu entorno. A consciência da nossa aparência continua sendo uma faceta central da nossa existência.

À medida que as sociedades progrediram e quando começámos a estampar moedas de prata e ouro para pagar os bens e serviços, tornou-se um ponto de viragem na nossa cultura. Esta transição levou à estratificação da sociedade humana em diferentes castas. A moda tornou-se um atributo distintivo, um marcador visual do status de alguém. Quanto mais moedas alguém possuísse, maior seria a capacidade de adquirir obras de arte requintadas, de se adornar e de se distanciar das castas inferiores.

O tempo passou e os séculos XVIII e XIX testemunharam a ascensão da industrialização. A produção de tecidos e materiais preciosos tornou-se empreendimento industrial. No entanto, a essência da forma como abordamos a moda e os designers permaneceu inalterada. Os alfaiates/designers continuaram a convidar a sua distinta clientela, convidando-os para os seus showrooms para dar vida à sua autoimagem. Aqui, no meio do processo criativo, nasceram peças marcantes e únicas, que personificam a individualidade e as aspirações de quem as usou. Esta ligação entre moda, arte e expressão pessoal transcendeu os tempos, permanecendo uma faceta intemporal da nossa cultura.

Primeiro desfile de moda e primeira semana de moda

A evolução da moda deu um salto significativo com os esforços pioneiros de Charles Frederick Worth, um estilista inglês que fundou a House of Worth em Paris em 1858. A abordagem visionária de Worth transformou o cenário da moda, valendo-lhe o apelido de “pai da alta costura”. Ele introduziu o conceito de estações e orquestrou o próprio primeiros desfiles de moda.

Esta importante mudança marcou o nascimento da indústria da moda como a conhecemos hoje.

No início do século XX, designers ilustres como Jean Patou, Coco Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Cristóbal Balenciagae muitos outros enfeitaram o cenário da moda. Eles foram as mentes criativas por trás de impressionantes inovações de moda, obras-primas de arte feitas sob medida para famílias reais, aristocratas e a burguesia rica. Esta época testemunhou o auge da alta costura, onde cada peça de roupa era um testemunho do artesanato e do luxo que definiam a indústria.

Outro momento crucial surgiu com o início do conceito da semana de moda em Paris. Os profissionais de marketing reconheceram o poder de exibir itens de alta costura em espaços públicos, desde pistas de corrida a salões de beleza, contratando mulheres para usar essas criações. Foi em Paris que se enraizou a primeira semana de moda organizada do setor. Em outubro de 1973, a Paris Fashion Week emergiu como um evento inovador, organizado pela Fédération Française de la Couture. Reuniu Alta Costura, Pronto-a-vestir e Moda Masculina em uma vitrine coesa, preparando o cenário para o fenômeno global que as semanas de moda se tornaram.

Estes momentos cruciais, desde as inovações de Worth até ao nascimento da Paris Fashion Week, impulsionaram a moda de um artesanato para uma próspera indústria artística, moldando para sempre a forma como percebemos, consumimos e celebramos o estilo.

Da arte à extravagância: a revolução da moda de Andy Warhol

Na década de 1970, uma intersecção notável entre arte e moda deu origem ao que hoje reconhecemos como “extravagância da moda.”Durante esta época, a moda transcendeu o seu papel convencional como um mero empreendimento comercial e floresceu num reino dinâmico de criatividade e auto-expressão. Tornou-se uma forma de arte, impulsionada não apenas pelo lucro, mas principalmente pela exploração ilimitada de possibilidades artísticas. Este período transformador marcou um afastamento das noções tradicionais de moda e, em vez disso, abraçou um novo empreendimento centrado no espírito artístico desenfreado e na busca pela auto-expressão.

Na década de 1970, surgiu uma figura proeminente que moldaria para sempre o cenário da moda: Andy Warhol. Como ícone pioneiro da pop art, Warhol começou sua carreira como ilustrador de moda, deixando uma marca indelével em publicações conceituadas como Glamour, Mademoiselle e Vogue. No entanto, a influência de Warhol estendeu-se muito além do domínio da ilustração; ele era um pioneiro que combinou perfeitamente arte e moda.

O legado de Warhol foi definido por sua abordagem inovadora de transformar suas obras de arte em peças de moda tangíveis. Através de seus desfiles de arte de vanguarda realizados no The Factory em Nova York ele introduziu um novo capítulo na história da moda. Esses eventos revelaram criações de moda extravagantes e artisticamente elaboradas, mesclando efetivamente a lacuna entre os mundos da arte e da moda e confundindo as fronteiras.

A inovação de Warhol inaugurou uma nova era da moda, que entrelaçava a extravagância com a expressão do estilo pessoal através de designs artísticos. A moda tornou-se um instrumento potente para transmitir sentimentos sobre o mundo, uma tela artística para expressar a personalidade de alguém. Marcou uma mudança, não apenas no vestuário, mas na própria forma como os indivíduos comunicavam as suas opiniões sobre a cultura, a sociedade e os desafios do mundo.

A partir daí, as ruas não foram apenas agraciadas por pessoas elegantemente vestidas; surgiram pessoas artisticamente adornadas, priorizando a arte em detrimento da elegância. Suas escolhas de roupas tornaram-se um meio para expressar suas perspectivas sobre a sociedade, a ecologia e as questões sociais. issues, perfeitamente integrado ao seu estilo pessoal.

Este movimento não foi ridículo ou desapegado; muito pelo contrário – era um meio de articular um ponto de vista único sobre a cultura e a sociedade. A “extravagância da moda” havia chegado e, com ela, uma nova forma de transmitir mensagens mais profundas através da linguagem do estilo.

Eu não diria que todo indivíduo vestido de maneira extravagante fosse um grande intelectual. No entanto, era inegável que cada um deles tinha uma compreensão profunda do significado por trás de cada peça de arte que usavam. A escolha de usar roupas extravagantes não foi para serem notados como palhaços, mas teve um propósito específico – expressar suas opiniões. Cada peça de roupa que usavam era uma expressão deliberada, uma afirmação, um significado.

Da arte ao lucro: a transformação da moda em uma máquina de fazer dinheiro de luxo, 1980-2010

Entre a década de 1980 e o início dos anos 2000 o mundo da moda testemunhou uma época notável marcada pela grande genialidade de designers como Karl Lagerfeld Thierry Mugler, Franco Moschino, John Galliano, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier e muitos outros. No entanto, sob a superfície deste extraordinário cenário da moda, estava a ocorrer uma mudança profunda – uma evolução da criatividade e do talento artístico para uma busca incansável pelo lucro, transformando a moda numa verdadeira máquina de fazer dinheiro.

Dois empresários influentes, Bernard Arnault (LVMH) e François Pinault (Kering), desempenharam papéis fundamentais na remodelação do cenário da moda durante este período. Eles redefiniram a própria essência do “luxo” ao injetar capital substancial na indústria. Ao fazê-lo, capacitaram os designers, mas também inflacionaram significativamente os preços do vestuário na busca pelo prestígio da marca. Essa transformação deu origem ao conceito de “marca de luxo”. A sua abordagem, no entanto, priorizou o lucro em detrimento da criatividade, uma mudança que trouxe consigo consequências dramáticas.

Por trás da fachada glamorosa da moda, testemunhamos a retirada de cena de Thierry Mugler, o trágico suicídio de Alexander McQueen e a batalha de John Galliano contra o vício em drogas, deixando a Dior em crise. O cenário da indústria tornou-se cada vez mais implacável.

O momento crucial chegou entre 2000 e 2010, quando a criatividade ficou em segundo plano em relação à produção, marcada por um ciclo incessante de peças de vestuário ao longo de quatro estações. A ênfase mudou para estratégias de marketing agressivas destinadas a incentivar o consumo excessivo de produtos de luxo.

Neste novo paradigma, o “luxo” passou a abranger não só a exclusividade, mas também a utilização de materiais excepcionalmente raros, incluindo peles de animais raros e pedras preciosas. O panorama da moda passou por uma transformação significativa, onde a busca pela criatividade e pela expressão artística foi ofuscada por uma busca incessante pelo lucro e pela comercialização do luxo.

Durante essa época, o fascínio do público pela moda e pelos designers de moda permaneceu fervoroso, com um profundo apreço pela arte e criatividade. Os profissionais de marketing ainda não precisavam empregar táticas para convencer o público a comprar esses designs. Especialistas e media focado em oferecer opiniões perspicazes sobre designs e roupas, em vez de simplesmente gerar buzz.

O que mudou?

Marcas de luxo e mudanças nas estratégias de marketing 2010-2020

Entre 2010 e 2023, a indústria da moda passou por uma transformação significativa, remodelando a dinâmica tradicional do negócio da moda. Durante este período, as marcas de luxo tomaram a decisão estratégica de assumir o controlo das suas narrativas, eliminando a necessidade de especialistas externos ou editores de moda. Preferem expor ao público a sua opinião sobre si mesmos, sem interferência “de fora”. Como essas opiniões de especialistas podem não ser convenientes. Eles optaram por se comunicar diretamente com o público.

 E foi assim que os influenciadores ocuparam o lugar dos especialistas. As marcas de luxo inclinaram-se cada vez mais para blogueiros e influenciadores egocêntricos que muitas vezes pareciam priorizar elogios superficiais. Marcas de luxo egocêntricas deram preferência a influenciadores egocêntricos, que só conseguem dizer "UAU" sobre a coleção e tire selfies no local com uma nota “Fui convidado, UAU”. 

A evolução continuou à medida que os profissionais de marketing de marcas de luxo se aventuraram na criação de comunidades dentro das redes sociais. media redes. Estas comunidades aderiram rigorosamente à estratégia de marketing prescrita, suprimindo qualquer forma de reflexão crítica. Começaram a proibir tudo e todos que não seguissem cegamente a estratégia de marketing proposta, ou não oferecessem a sua opinião, a reflexão sobre os produtos de luxo propostos. Os profissionais de marketing não querem refletir, pois isso retarda o processo de compra. 

O princípio central desta estratégia de marketing se resume a isto: “Não reflita, apenas compre. Não pense em ecologia, apenas compre, mesmo que seja feito com pele de animal exótico, é raro, é luxo, não pense em como esse animal raro foi esfolado, apenas compre, é luxo, não pense se é ruim cópia de outra marca de luxo, basta comprar, leva o rótulo da nossa marca.”

UAU!…

Estas estratégias de marketing egocêntricas, juntamente com um aparente desrespeito pelo consumo responsável, levaram a uma diminuição do interesse do público. Os consumidores começaram a se desligar à medida que as marcas de luxo pareciam desligadas da pressão issues como crises económicas, escassez de alimentos, desafios ambientais, aquecimento global e preocupações sociais. As pessoas, longe de serem consumidores passivos, procuravam um envolvimento mais substancial.

As marcas de luxo, na sua busca por estratégias de marketing egocêntricas, alienaram inadvertidamente o público. As pessoas desejavam respeito e envolvimento dessas marcas, e não apenas comunicação unilateral. A divisão crescente tornou-se aparente na discrepância entre os milhões de “seguidores” que as marcas de luxo acumularam nas redes sociais. media e os comentários limitados, consistindo principalmente em elogios superficiais.

Ocasionalmente, marcas de luxo conseguiam criar uma tendência passageira com um único produto (bolsa-livro Dior, por exemplo), apenas para perder relevância um ano depois.

Em essência, as marcas de luxo encontraram-se numa bolha em declínio, perdendo gradualmente o contacto com a evolução dos interesses do público à medida que as semanas de moda iam e vinham sem serem notadas.

Paris Fashion Week 2023 – temporada primavera verão 2024

Embora a semana de moda de Milão, como sempre, seja um ótimo lugar de elegância e graça, esta semana de moda de Paris deixou um gosto muito ruim. Pessoas mal ou estranhamente vestidas e de comportamento rude invadiam as ruas antes da entrada dos shows, verificando com os dentes enormes colares “dourados” falsos, sacudindo algumas partes do corpo, gritando, desfigurando os salões de luxo dos hotéis com bombas coloridas de spray – é assim que está hoje a Paris Fashion Week. Tanta coisa para elegância e graça. Este retrato lhe parece atraente?

Borboletas vivas morrendo nas saias de Undercover

Poder-se-ia argumentar que esta abordagem visa captar a atenção da geração mais jovem, a Geração Z. Esta geração emergente procura activamente o seu papel no mundo e está profundamente investida em vários aspectos sociais e ecológicos. issueS. Contudo, não podemos deixar de questionar se a colocação de centenas de borboletas vivas dentro de saias-bolha é um meio eficaz de transmitir uma mensagem sobre a necessidade de proteger o ambiente. Mas e essas borboletas vivas morrendo nas saias? A Brand Undercover apresentou esse conceito não convencional como parte de sua coleção Primavera Verão 2024.

Aquisição pela LVMH de fábrica espanhola especializada em esfola e tratamento de animais exóticos

E a recente aquisição de Bernard Arnault através da LVMH, envolvendo uma fábrica espanhola especializada na esfola e tratamento de animais exóticos para produzir bolsas de luxo? Curiosamente, Pharrell Williams, o recém-nomeado diretor artístico da moda masculina da LVMH, demonstrou grande interesse neste empreendimento. Ele gosta particularmente de bolsas luxuosas feitas de pele de crocodilo e píton, além de uma queda por peles de animais exóticos. Em julho, ele revelou e leiloou diversas bolsas de crocodilo e casacos de pele, cada um com um preço impressionante de um milhão de dólares. Este movimento extravagante ocorreu logo depois que o presidente Joe Biden o procurou, lembrando-lhe que ele é americano e que o tratamento ético aos animais é mantido nos Estados Unidos. No entanto, Pharrell Williams pensa que já não é americano, é LVMHian e, portanto, aparentemente imune à correspondência oficial e não oficial de organizações de direitos dos animais como a PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais), que é financiada pelo próprio presidente Joe Biden. .

Um membro da PETA, vestido com imitação de pele de píton e sangue falso, tentou chamar a atenção do público do lado de fora da loja Louis Vuitton na Champs-Élysées, em uma tentativa de aumentar a conscientização. No entanto, o manifestante foi prontamente e sem cerimônia removido pela polícia. Essa expulsão ocorreu logo depois que o manifestante tentou envolver as pessoas que passavam, instando-as a considerar o boicote à Louis Vuitton devido a preocupações sobre o tratamento dado pela marca aos animais exóticos.

Alguém nos disse que temos o direito de expressar uma opinião, que vivemos em democracia? No entanto, parece que o domínio da Louis Vuitton pode não ser tão receptivo a tais expressões de dissidência.

Pharrell Williams 15 de outubro – entrevista ao Business Of Fashion. Ele falou sobre sua visão sobre a moda e o futuro da Louis Vuitton. Pharrell usa um bombardeiro feito de pele de crocodilo, filho de… faraó.

Futuro brilhante, de fato.

Manifestante Peta no show da Hermes

Durante esta semana de moda, os defensores da PETA participaram de protestos em vários desfiles. Um momento particularmente dramático aconteceu no show da Hermes, quando um apoiador da PETA emergiu da plateia e entrou no palco. runway, segurando uma placa que pedia o fim do uso de animais exóticos na produção de produtos de luxo Hermes. A audácia deste ato deixou uma impressão duradoura no público.

“Celebridades” desconhecidas nos desfiles de Paris

Do dramático ao totalmente absurdo. Sempre que recebemos imagens oficiais de uma marca de luxo, invariavelmente examino a lista de celebridades convidadas para o desfile. Na verdade, é uma ocasião rara se eu conseguir reconhecer uma ou duas pessoas entre as cinquenta “celebridades” presentes. Isso levanta a questão: Quem exatamente são essas pessoas? Pelo que eles são famosos? E porque é que a marca de luxo se deu ao trabalho de cobrir as despesas do hotel e estilizá-los meticulosamente para incorporar a essência da nova coleção, quando as suas identidades permanecem em grande parte desconhecidas do público?

Perguntei sobre esse assunto a um oficial de relações públicas que esclareceu o assunto. Segundo ela, a maioria desses convidados especiais costuma ser formada por atores, cantores ou influenciadores. Acredita-se que sua presença confere um valor significativo à marca, pois seus seguidores podem reproduzir suas escolhas de estilo e posteriormente fazer compras. E a presença deles agrega um valor enorme à marca, pois quem os segue verá seu look e também comprará. Eles realmente? É preciso muito mais do que isso! 

Portanto, pelo raciocínio de um relações públicas, se um ator de uma série desconhecida da Netflix, vista por, digamos, 100,000 mil pessoas, fosse convidado para um desfile de moda, presume-se que isso resultaria em um ganho de 100,000 mil novos seguidores da marca de luxo e, potencialmente, clientes adicionais.

Bem, tenho que discordar, pois acredito que não condiz com a realidade. Além disso, eu também teria que acrescentar aqui que esse ator, ou cantor, ou o que quer que seja, não posta nada em seu Instagram – o principal indicador de fama para relações públicas. E há uma chance muito pequena de que alguém no planeta Terra pesquise no Google essa pessoa e seu paradeiro durante a semana de moda em Paris. Então acabamos observando inúmeras pessoas desconhecidas sentadas nas primeiras filas e vestidas de maneira visível, mas recebendo o mínimo de atenção. Ninguém tirou fotos deles, exceto o fotógrafo oficial de uma marca de luxo. 

Charlotte Casiraghi para Chanel e medo mortal de ficar entediada

Durante esta semana de moda tive a oportunidade de ver a entrevista de Charlotte Casiraghi, figura de destaque nas campanhas de marketing da Chanel. Ela recita os poemas nos podcasts da Chanel, para os clientes e assim por diante. Ela é modelo, socialite, escritora, editora, equestre, jornalista, produtora de cinema e humanitária. Ela é a segunda filha de Caroline, Princesa de Hanover, e Stefano Casiraghi. Ela é a décima primeira na linha de sucessão ao trono de Mônaco. Em suma, ela se autodenomina Princesa de Mônaco e representa Chanel. Durante a entrevista, a conversa mergulhou mais uma vez nas crises ecológicas, nas preocupações sociais e nos medos sobre o futuro. A certa altura, uma jornalista fez uma pergunta sobre seus medos pessoais. Em resposta, ela compartilhou uma preocupação única que a tocou: “Hoje existe um medo que me preocupa mais do que qualquer outra coisa, é o medo do vazio, o medo do TÉDIO.”  Esta declaração atingiu um grande público, uma vez que foi transmitida para vários milhões de telespectadores em França. Diversos media notei o rosto desapegado de Chanel. Como você acha que isso afeta a reputação desta casa de luxo?

Um dilúvio de K-Pop na Semana de Moda de Paris

Desta vez, testemunhamos um influxo sem precedentes de meninos e meninas K-Pop entre os convidados. Esta nova onda de participantes VIP parecia ter substituído os influenciadores. K-Pop, abreviação de Korean Pop, trouxe um elemento cativante à cena. No entanto, era evidente que muitos deles não falavam francês nem inglês, deixando pouco espaço para interacções significativas. Seu foco principal parecia ser se exibir em seus trajes fofos, em vez de prestar atenção nas coleções apresentadas ou nos desfiles. E reunia na entrada de cada espetáculo muitos jovens muito curiosos para vê-los. 

Mesmo diante do desfile de Pierre Cardin, fiquei surpreso com a enorme quantidade de jovens reunidos. Para minha surpresa, quando perguntei sobre a presença deles, muitos deles não estavam familiarizados com o legado de Pierre Cardin. O principal motivo para estarem na frente da entrada do show foi dar uma olhada nas figuras do K-pop que poderiam aparecer. A mesma cena que notei antes de cada show, com uma multidão de jovens participantes entusiasmados torcendo não pelo designer, mas em antecipação a um potencial artista de K-pop.

Esta estratégia serve como forma de angariar clackers “gratuitos”, beneficiando as gravações de vídeo oficiais. No entanto, em termos do que contribui para a Paris Fashion Week ou para os próprios designers, a resposta parece ser “NADA”.

Clackers “gratuitos” para Balmain ou reconhecimento de algoritmo para Dolce & Gabbana

Muitos designers gravaram muitos vídeos desses jovens clackers “gratuitos”, como oliva Rousteing da Balmain, por exemplo. Após seu enorme fiasco nos Estados Unidos e cortes orçamentários, ele optou por um espetáculo público. Apenas duas semanas antes de seu show, ele ganhou as manchetes ao afirmar ao media que toda a sua coleção havia sido roubada no aeroporto, uma afirmação que, claro, causou espanto entre os jornalistas e o público. Provavelmente é verdade, pois todas as peças da Balmain foram projetadas e produzidas na China. Mas nunca tivemos um acompanhamento sobre o que realmente aconteceu e se os “ladrões” foram finalmente capturados. 

oliva Rousteing é conhecido no mundo profissional por reproduzir peças de Chanel, Thierry Mugler, Louis Vuitton, Gucci, Moschino etc. Durante a semana de moda, ele revelou uma coleção composta por aproximadamente 60 peças, que se pareciam quase exatamente com peças de Dolce & Gabbana de Coleções de devoção. 

oliva Rousteing talvez tenha esquecido que o Instagram possui um recurso que verifica e etiqueta produtos, fornecendo até informações da loja. Cada imagem que postamos em nosso Instagram é reconhecida pelo algoritmo do Instagram como Dolce & Gabbana fornecendo os endereços das lojas onde comprar. Isto levanta uma questão simples: como pode Rousteing ainda será o diretor criativo desta grife?

Rapsódia de Balenciaga e Merlyn Menson

Coleção primavera verão 2024 da Balenciaga, sob a direcção de Demna Gvasalia, mergulhou mais profundamente num domínio que só pode ser descrito como puro absurdo e provocação. A noção de “conceito” neste contexto parece ser uma desculpa velada para o que só pode ser denominado como uma deformação da moda e uma descida à perversidade. A coleção Primavera Verão 2024 da Balenciaga parece se deleitar com polêmica só por fazer, com uma mistura de influências e escolhas que desafiam a compreensão. É uma coleção que levanta sérias questões sobre a direção da indústria da moda e a sua responsabilidade em promover um discurso cultural positivo e significativo.

A coleção Primavera Verão 2024 da Balenciaga parece ser mais um afastamento da moda convencional. Parece abraçar elementos de subversão, incorporando diferentes influências e escolhas não convencionais. A moda é muitas vezes um reflexo de mudanças culturais e sociais, e designers como Demna Gvasalia são conhecidos pela sua capacidade de provocar controvérsia.

A coleção Primavera Verão 2024 da Balenciaga, sob a direção de Demna Gvasalia, mergulhou mais fundo em um reino do que só pode ser descrito como puro absurdo e provocação. A noção de “conceito” neste contexto parece ser uma desculpa velada para o que só pode ser denominado como uma deformação da moda e uma descida à perversidade.

O que realmente confunde a mente é a decisão de recrutar críticos e jornalistas conhecidos para desfilar runway. Cathy Horyn, respeitada crítica de moda e jornalista do The New York Times, Diane Pernet, blogueira americana conhecida por sua estética negra espanhola, e até a própria mãe de Demna Gvasalia estavam entre as “modelos” inesperadas. A inclusão de Amanda Lepore, uma artista performática, e de Loïk Gomez, marido de Demna, conhecido como BFRND, um artista musical tecno-sinfônico, adiciona uma camada de aleatoriedade desconcertante a este espetáculo.

E depois há a inquietante escolha de encerrar o desfile com uma noiva Balenciaga, que parecia uma “nova noiva” de Marilyn Manson. Manson, cujas ações inspiraram assassinatos nos Estados Unidos, não deveria ser glamorizado em nenhum contexto da moda. 

Ainda se pode pensar que tudo isto é “uma expressão artística”. Mas o resultado está aqui e é tão simples quanto isso: milhares de peças de Balenciaga têm sido marinadas em lojas como Saks, Bloomingdale's nos últimos dois anos. Ninguém quer comprá-los. 

Faço este “acréscimo especial” em 11 de novembro, simplesmente para mostrar o que quero dizer. A Saks Fifth Avenue enviou recentemente a todos os seus clientes um boletim informativo sobre 834 peças da Balenciaga em vendas massivas com 30-70% de desconto. Pude identificar peças mostradas em maio de 2022 da coleção Balenciaga x Adidas e assim por diante. A Saks, como muitas outras lojas de departamentos, não sabe como se livrar desse enorme estoque “indesejado” de roupas da Balenciaga.

E essa é a realidade de tudo. Mas aparentemente a Balenciaga e a controladora Kering estão tentando esconder esses resultados.

Dior Primavera Verão 2024 Pronto para Vestir “Feitiçaria e Monstros, ou bruxas modernas encantam"

Coleção Primavera Verão 2024 da Dior, “Feitiçaria e Monstros, ou Encanto de Bruxas Modernas" é um afastamento desconcertante da estética tipicamente elegante e sofisticada da marca. A visão de Maria Grazia Chiuri de bruxas se transformando em monstros é, infelizmente, executada de uma forma que carece de bom gosto e refinamento. As mensagens feministas coladas nas paredes, embora importantes, parecem deslocadas e forçadas, tentando compensar a falta de coerência nos designs. A afirmação: “Fúcsia com amarelo não é um marshmallow; é a minha maneira de destacar o que está errado e o que está certo”, parece mais uma tentativa desesperada de salvar uma coleção que fica aquém das expectativas. A paleta de cores de cinza, camomila e poções do amor serve apenas para tornar a coleção ainda mais sombria e desagradável. A transformação do icônico padrão Mille-fleurs da Dior em um motivo escuro carece da sofisticação que se esperaria da marca.

Onde está escuro sempre há luz no final da Paris Fashion Week

Quero terminar esta pequena crónica filosófica/histórica com uma nota positiva. Várias coleções apresentadas nesta semana de moda capturaram toda a minha atenção e me surpreenderam. Destacam-se entre elas as coleções de Valentino, Saint Laurent, Elie Saab, Schiaparelli, Givenchy e Anrealage.

Coleção de Valentino para a primavera verão 2024 é uma obra-prima que combina elegância, juventude e uma profunda mensagem de empoderamento. Uma das características marcantes desta coleção é a apresentação da nudez como um estado natural e não como um meio de provocação. Esta abordagem desafia as noções convencionais de moda e forma feminina. O tecido é esculpido em formas tridimensionais contínuas usando a técnica inovadora conhecida como Altorilievo (Alto Relevo). Estas formas naturalistas, inspiradas em motivos barrocos, emolduram o corpo nu, confundindo os limites entre a roupa e o próprio corpo.

Valentino é uma grife italiana e Pierpaolo Piccioli é um estilista italiano. Portanto, é razoável afirmar que Milão se tornou a capital mundial da moda contemporânea. É o lugar a visitar se procura elegância, graça e o mais notável talento artístico da moda.