Schiaparelli Outono-Inverno 2025-2026 Alta Costura “Crow B, or Backward Drift”. Resenha de Eleonora de Gray, editora-chefe da RUNWAY REVISTA. Foto/Vídeo Cortesia: Schiaparelli.

A alta-costura não toma emprestado. Ela lembra — deliberadamente, com precisão, ou nem lembra. Referências são uma questão delicada. Citar o passado é uma afirmação; repeti-lo é resignação. Na apresentação de hoje da coleção Outono-Inverno 2025-2026 da Schiaparelli, Daniel Roseberry não ofereceu nem uma retrospectiva nem uma visão — mas algo que se encontra no meio: uma Deriva para trás disfarçado de futurismo, e um corvo que pode ou não ter entendido a ironia de seu papel.

A casa intitulou o show “De Volta para o Futuro”. Mas o que aconteceu no runway foi menos um ato de viagem no tempo do que uma inversão da lógica. Um catálogo de ecos — peças de vestuário, bordados, formas — retirados diretamente ou apenas parcialmente retrabalhados das coleções anteriores de Roseberry e, ocasionalmente, de outras, apresentados como se a memória por si só pudesse ser considerada inovação.

O adeus que não foi anunciado — mas encenado

Daniel Roseberry acabou de ser demitido?

Normalmente, não se começa um desfile de alta-costura com um discurso de despedida — a menos que o desfile em si seja uma carta de demissão. E, no entanto, foi precisamente isso que abriu a apresentação Outono-Inverno 2025-2026 de Schiaparelli. Em um prólogo estranhamente pessoal, Roseberry invocou o verão de 1940, quando Elsa Schiaparelli fugiu de uma Paris devastada pela guerra e embarcou em um navio para Nova York.Em junho de 1940, Elsa Schiaparelli deixou Paris, cidade que amava e que passou a chamar de lar, e embarcou em um navio com destino a Nova York. Isso marcou o fim de uma década, mas também o fim de um período revolucionário na moda.”, escreveu ele, solenemente.

Devemos traçar paralelos? Deveríamos nos preparar para sua própria viagem transatlântica — da Place Vendôme de volta a Manhattan — com a forte sugestão de que a própria alta-costura poderia embarcar discretamente no mesmo navio? É um gesto grandioso, certamente. Mas não nos esqueçamos: a única coisa mais teatral do que esta coleção era seu subtexto.

Existe o ego e existe criando um show em torno de sua própria partida hipotética, com a mensagem implícita de que toda uma era criativa em Paris está chegando ao fim porque você decidiu fazer as malas. Ou alguém decidiu isso por você.

O que pode explicar a decisão de reabrir baús antigos. Em vez de oferecer uma explosão final de "criação", Roseberry optou por revisitar gestos passados ​​— alguns nem sequer passados, apenas não vendidos.

E por falar em não vendido — o Manto de Apolo, antes usado como uma declaração grandiosa de bordado frontal em Verão 2022, retornou, desta vez ao contrário. Sim, literalmente. O bordado intrincado com joias, antes central e deliberado, agora se estendia pelas costas como uma reflexão tardia. Seria isso uma inversão conceitual — ou simplesmente a maneira mais literal de sugerir que não há mais nada a acrescentar?

O Corvo e o Efeito Cardi

Vamos começar com Cardi B — uma aparição encenada para gerar manchetes em vez de ideias. Vestida com uma peça escultural de um desfile de alta-costura anterior da Schiaparelli, completa com curvas montanhosas e um corvo sinistro agarrado à sua mão, sua presença soava simbólica — ainda que inadvertidamente. Seria ela uma metáfora para a exaustão criativa? Um prenúncio da ruína envolto em veludo? Seria possível interpretar toda a coleção como uma extensão daquele mesmo visual: pesado, teatral e desprovido de vida nova.

A pulsação de um futuro vazio

O show começou com um espetáculo — não de elegância, mas de alarme. Um coração humano mecanizado e anatomicamente correto, envolto em joias, pulsando com precisão rítmica. Não era simbólico. Não era poético. Era clínico.

Seria de se esperar um gesto de alta costura e intimidade — um aceno à emoção, talvez. Em vez disso, o público foi recebido por algo entre um diagrama de cardiologia e um acessório de filme de terror. Vestindo um vestido preto, pesado e literal, aquele enorme órgão pulsava no peito como um post-mortem vestível. Em outro lugar, o mesmo coração reaparecia — desta vez nas costas, bombando como se a alta costura tivesse entrado em sua própria vida após a morte.

O surrealismo, quando reduzido à mecânica, perde seu surrealismo. O que restou foi o desconforto — e uma sensação um tanto incômoda de ambição equivocada.

Corpos ao contrário e formas violadas

Se o coração pulsante assustou a plateia, o que se seguiu turvou a linha entre confusão e paródia. Um vestido vermelho — de tom exagerado, deliberadamente moldado — chegou virado para trás.

As costas do vestido exibiam seios femininos esculpidos e uma barriga saliente, como se o corpo feminino tivesse sido fisicamente invertido e recolocado por engano. Seria um comentário sobre gênero? Sobre dualidade? Sobre ruptura? Talvez. Mas nada disso era claro — apenas a literalidade grotesca da forma dobrada na direção errada.

Há uma diferença entre desafiar a percepção e mutilar a proporção. Isso não era surrealismo. Nem sequer era provocação. Era distorção sem profundidade — um olhar para trás disfarçado de pensamento conceitual.

Uma Paleta de Ausência

Em um raro momento de lucidez, Roseberry descreveu esta coleção como "desprovida de cor ou de qualquer noção de modernidade". Pelo menos isso era verdade. O desfile, concebido em preto e branco, tons de cinza e vermelho, oferecia um vazio visual revestido de alusões históricas — jaquetas de matador, vestidos sem espartilho, lã de Donegal — e o chamou de futurista.

Mas desconstruir novas ideias não revela a essência. Revela o vazio. A moda, assim como a linguagem, precisa evoluir para permanecer relevante. A repetição — mesmo quando refinada — não pode se disfarçar de revelação.

Pós-Futuro, Pré-Ideia

“Estou propondo um mundo sem telas, sem IA, sem tecnologia”, disse Roseberry. “Um mundo antigo… mas um mundo pós-futuro.”
É uma ideia ambiciosa. Mas, como diz o ditado: o mapa não é o território. Rejeitar o presente não leva automaticamente ao futuro. A coleção não ofereceu tensão, atrito ou exploração. Apenas inverteu as peças, removeu a estrutura e nos convidou a acreditar que isso era subversivo e um tanto surrealista.

Mas a subversão exige riscos. E esta coleção não envolveu nenhum.

Notas finais

O "Crow B" pairava no céu; o "Backward Drift" arrastava-se atrás. O que se apresentava como profecia era, na verdade, um espelho — voltado não para o futuro, mas para o próprio designer.

A coleção Outono-Inverno 2025-2026 da Schiaparelli não foi um confronto com o tempo, nem uma evolução da forma. Foi um loop. Uma dobra na mitologia pessoal. Uma procissão de déjà vu disfarçada de revelação.

Quando a moda deixa de inventar, ela se torna uma relíquia de si mesma.

Essa foi uma saída planejada e, de fato, uma despedida.

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